Как подобрать вершинки для фидера, или сделать их своими руками

Выбираем фидерные вершинки (квивертип)

Сегодняшней нашей темой будут фидерные вершинки или как их еще называют — квивертипы. Мы обсудим, какие они бывают, чем отличаются, что означает их тест  и как осуществить выбор вершинки для фидера в зависимости от условий ловли.

Материал фидерной вершинки

Большинство фидерных удилищ комплектуются стеклопластиковыми или карбоновыми вершинками.

В продаже, также можно найти более современные:  полые и комбинированные вершинки. Такими вершинками комплектуются дорогие фидерные удилища, новичок такие бланки вряд ли возьмет. Зачастую их приобретают опытные фидеристы, знающие как выбрать  удилище для фидера.

Мягкие и чувствительные фидерные вершинки изготавливаются в основном  из стеклопластика (0.5 и 1) oz, а вот более жесткие (1,5-4 oz) – могут быть как стеклопластиковые, так и углепластиковые.

Стеклопластиковые вершинки – очень мягкие и практически полностью сгибаются во время нагрузки. Отлично работают по осторожной рыбе, так как та заглатывает приманку, практически не чувствуя сопротивления.

Благодаря своей эластичности данные вершинки гасят рывки крупной рыбы, уменьшая вероятность обрыва снасти. Многие карпятники, давно сделали выбор вершинки для фидера в пользу стеклопластика, оснащая свои бланки хоть и мощными (3-4 oz), но все же стеклопластиковыми квивертипами.

  Также такими вершинками стараются оснастить и методные удилища.

Но у стеклопластиковых вершинок есть и свои минусы, при  сильной волне и ветре существует вероятность возникновения ложных срабатываний. Из-за мягкости кучность у данных вершинок немного ниже, чем у карбоновых. Также при использовании стеклопластиковых вершинок необходимо следить за тем, чтоб не было залома вершинки, иначе это может привести к поломке.

Углепластиковые (карбоновые) вершинки – гнутся лишь в верхней своей части и отлично противостоят ветру и течению.  В тоже время жесткость карбоновых вершинок, не позволяет им гасить рывки рыбы, что может привести к обрыву поводков. Частичным решением данной проблемы может стать использование фидерной резины (feeder gum).

Данными вершинками оснащаются более дорогие удилища.

Для того чтоб определить из какого материала сделана вершинка фидерного удилища достаточно посмотреть на ее основание, если хвостик белый – значит стеклопластик, черный –  карбон. Также информация о материале может быть нанесена на саму вершинку.

Полые фидерные вершинки или как их еще называют Hollow Tips, изготовлены из карбона (углепластика) и соединили в себе плюсы как углепластика так и стеклопластика.

То есть обладают высокой чувствительностью, не уступающею стеклопластиковым вершинкам и в тоже время при забросе, не гнуться в дугу как карбоновые вершинки.

Благодаря полым квивертипам, можно использовать более легкие  кормушки.

Комбинированные вершинки   Splised-Tip, 60 % верхней части которых, изготовлено из цельного карбона, а все остальное из полого. Даная вершинка оснащается очень тонкими кольцами и способна передавать сигналы даже при очень слабых поклевках. Такой  выбор вершинки для фидера, позволит вам не остаться без улова даже при пассивной рыбе.

Фидерные вершинки – чувствительность и жесткость

Зачастую фидерные бланки комплектуются тремя вершинками, имеющими разную степень чувствительности. Конечно, можно встретить бланки с одной, двумя или четырьмя фидерными вершинками, но в основном производители комплектуют свои удилища 3 типами вершинок.

Чувствительность фидерной вершинки зависит от такого параметра как тест, который  обозначается в унциях – oz (1-на унция равняется 28 грамм). Чем  менше это значение, тем чувствительнее квивертип.

Если вы приобрели фидер с тремя вершинками, на которых написано 1,5, 2, 2,5 oz это значит, что вершинка 2,5 oz, самая жесткая, а вершинка 1,5 oz – мягкая.

Некоторые фидеристы, ошибочно считают, что тест фидерной вершинки означает максимальный вес оснастки, под нагрузкой которой, можно не бояться повредить квивертип. Конечно это не так, ведь если мы посмотрим на вершинку, то увидим большое количество колец, благодаря которым, нагрузка равномерно распределяется по всей вершинке, делая ее продолжением лески, из-за чего вершинку сложно сломать.

Бывает так, что вы купили фидерное удилище, а на его вершинках нет никаких обозначений, в этом случаи определить какая из вершинок мягче, а какая жестче можно следующим образом.

Берем все наши вершинки за кончик тюльпана (смотри рисунок) и видим, что их основания приняли разное положение:<\p>

  • Самая верхняя вершинка – самая жесткая
  • Посредине – средняя;
  • Внизу находиться самая мягкая.

Также такой способ вам будет необходим, когда вы решите докупить дополнительные вершинки на бланк, поскольку очень часто вершинка с тестом, например в  1 унцию, у разных производителей, будет иметь разную степень жесткости.

Длина квивертипа

При выборе вершинки для фидера, стоит уделить внимание ее длине, которая влияет на качество строя. Так, если выбранный вами квивертип, окажется чересчур коротким — это негативно отразиться на общем строе удилища. Во время приложения нагрузки, в месте соединения вершинки с бланком, вы увидите хорошо различимый излом.

Излишне длинные фидерные вершинки, снижают дальнобойность бланка, из-за того, что верхняя их часть ведет себя нестабильно.

Оптимальная длина фидерных вершинок, при которых строй удилища остается ровным и чистым, даже во время дальних забросов тяжелых кормушек, варьируется в диапазоне 55-75 см.

Основные советы по выбору вершинки для фидера

Главные факторы, влияющие на выбор вершинки — это сила течения и ветер. Основная задача вершинки — фиксация поклевки. Поэтому, чем мягче вершинка, тем она чувствительнее. Вроде все просто, но в тоже время надо учитывать такие факторы как ветер и сила течения, при наличии которых излишне мягкая вершинка будет сильно изгибаться, не позволяя заметить поклевку.

Основное правило  звучит так — всегда ставим самую мягкую вершинку, но с оглядкой на обстоятельства (силу течения, ветер и дальность заброса).

Например, вы ловите на стоячем водоеме при слабом ветре, ставите самую мягкую вершинку, если со временем ветер усилиться и вашу вершинку начнет гнуть, тогда ставите более жесткую, бывает что при сильном ветре вершинка 0,5 унций, менялась на вершинку в 2 унции. Здесь, правда, необходимо учитывать и общий вес оснастки, если на легкую кормушку поставить излишне жесткую вершинку, то при малейшем движении удилищем мы будем стягивать ее с места.

Мягкая фидерная вершинка, имеет меньшую кучность при забросе, чем жесткая, поэтому для того чтоб во время ловли на дальняке у вас было качественное кормовое пятно, используются более жесткие вершинки. В чувствительности вы потеряете не намного, так как чем дальше от берега, тем увереннее и смелее берет рыба.

Новичкам, стоит сделать выбор вершинки для фидера в пользу более жесткой, так как лучше пропустить одну-две поклевки, чем из-за отсутствия практики, впустую разбросать прикормку по большой площади водоема.

Для ловли на средней и короткой дистанции до 25-30 м, достаточно вершинки  с тестом 1 oz, которая позволит с хорошей точностью бросать 40 граммовую кормушку, полностью заряженную прикормкой.

На дальних забросах работают фидерные вершинки с тестом 1-1,5 унции.

Квивертипы с тестом 2-3 унции предназначены для ловли на максимально-дальних забросах в условиях водохранилищ, а также при ловли на реках со средним и слабым течением.

Вершинки с тестом 3 унции и выше, предназначены для рек с сильным течением. Например, вы пришли на такую реку как Ока, где сильное течение  и необходимо использовать только тяжелые кормушки весом около 120-140  грамм, значит берем самую жесткую вершинку, какая есть, все равно оно ее согнет полностью, вплоть до второго колена удилища.

Больше всего проблем с выбором вершинки у нас обычно наступает на водоемах со средним течением, когда не все так однозначно. Вершинка в нормальном положении должна быть немного согнута, но не в коем случаи не под угол 90 градусов, нормальный угол изгиба 30-45 градусов.

Отдельно хотелось бы отметить, что во время ловли на фидер осенью, когда рыба отходит от берега и снижается ее активность, жесткие фидерные вершинки не позволят вам реагировать на чувствительные поклевки. В этом случаи верным решением будет выбор полых и комбинированных квивертипов.

Пропускные кольца

Осуществляя выбор вершинки для фидера, необходимо обращать внимание на материал вставки пропускных колец, так недорогие вершинки, имеют в кольцах керамические вставки. Для ловли на монолеску они подойдут, но если вы решите поставить плетенку, она со временем  пропилит в них канавы.

Для плетеного шнура подойдут вершинки, имеющие в своих кольцах вставки с напылением из нитрида титана Gold Cermet, карбида кремния SiC или оксида алюминия.

Посадочный диаметр

Решив прикупить несколько дополнительных вершинок или заменить сломанную, вы обязательно столкнетесь с таким вопросом как посадочный диаметр, который серьезно влияет на выбор вершинки для фидера. Дело в том, что у разных по классу удилищ диаметр разный, и даже одинаковы по классу удилища, разных производителей, имеют разные величины.

Приблизительный посадочный диаметр квивертипов в зависимости от класса удилища:

  • Лайт (пикер) — 1,7- 2,3 мм;
  • Средний (medium) — 2,1-2,3 мм;
  • Тяжелый класс (Heavy)  — 2,6-3,2 мм;
  • Extra Heavy — 3,2-4 мм;

Постепенно производители  стараются унифицировать стандарты посадочных вершинок, так компания Shimano для всех своих бланков выпускает вершинки с посадочным диаметром  2,3 мм, так что вы можете взять вершинку 0,5 oz  от пикера и поставить ее на хевик. Это очень удобно, когда ловишь на стоячем водоеме пассивную рыбу, а бросать необходимо далеко.

Не стоит приобретать квивертипы больших диаметров, с целью подгонки их диаметра путем шлифовки нождачкой или ножа, это не даст ожидаемый вами результат.

Видео выбор вершинки для фидера

Фидерные вершинки это очень важный элемент оснастки и к выбору необходимо подходить со всей внимательностью. А в следующей статье мы поговорим о ловле на боковой кивок.

Источник: http://1rubalka.info/fider/vyibor-vershinki-dlya-fidera/

Самостоятельная подгонка вершинок и изготовление бокового кивка для фидера своими руками

Ловлей на фидерную снасть я заболел больше года назад, когда товарищ на одной из рыбалок посмотрев, как я мучаюсь с удочкой для дальнего заброса при боковом сильном ветре, дал мне половить своим запасным фидером.

Понравилось, даже очень. Посчитав снасть универсальной и на все случаи жизни было куплено два пикера , один Robinson -3м и кастингом до 40 гр. + 3 запасных кончика, и Konger karbomax 2.70, тоже до 40 гр. + 2 кончика.

Для ловли на водохранилище было куплено два фидера Winner MASTER 3.30 и кастингом до 120 гр. Почему именно эти снасти, а не других более именитых производителей спросите вы? А теперь очень важный момент. А потому что купить в небольших городах, то что хочется или то что нужно просто не реально.

Вот и приходится выбирать из того что есть самое лучшее, а это как ни парадоксально Конгер, Винер, Робинсон. И вот имея, как мне казалось, такой убойный комплект, теперь все водоемы в округе будут покорены и условий, в которых я бы не смог комфортно ловить рыбу просто не существует.

Ага, как — бы не так!

Если фидеры оказались более — менее рабочими лошадками, то рабочие качества пикерных удилищ повергли в большое уныние. Кормушкой в 30-35гр. + корм нагрузить самый мягкий кончик в стоячей воде, было очень проблематично, она просто ползла по дну. А пикер с кормушкой в 40 гр.

+ корм , на короткой дистанции и небольшой глубине это уже не пикер. Второй косяк вылез когда рыбачить приходилось на озерах, берег которых зарос камышом.

Нет, проходы в камышах проделаны рыболовами, только проходы эти для ловли на поплавочную удочку и ширина этих проходов не больше 2 метров, а лезть в воду в апреле и резать камыш для одной рыбалки ……. Ведь завтра это место просто кто-то займет.

Цыганский принцип, « кто раньше встал, тот красивей оделся», у наших рыболовов работает на все 100%. Вот и приходилось в этих проходах, ставить фидеры вертикально и сидеть возле них задрав голову верх или закатив глаза к верху.

Или ставить кресло чуть поодаль от удилищ, и при поклевке стартовать к ним из сидячего положения. Но как ни странно и не парадоксально, охоту ловить фидером это не отбило, да и решения нашлись очень быстро.

Всего то — нужно было купить тонкие чувствительные хлыстики и купить так называемый боковой кивок для фидера.

Поход по рыболовным магазинам ничего не дал, два дешевеньких (дорогих от родясь в этих магазинах не было) тоненьких и мягких хлыстика не подошли ни к одному из моих удилищ, они просто легонько болтались в стыке, а на вопрос про боковой кивок для фидера на меня смотрели по крайней мере странно и только в одном магазине продавец не удержался от вопроса « а что это? и зачем?».

Ну что ж на нет и суда нет. И как говорил один мультяшный герой — Используй все что под рукою и не ищи себе другое.

И так, что нам понадобится под рукой, для изготовления более мягкой и чувствительной вершинки и бокового кивка для фидера.

Некрупная наждачная бумага ( желательно на матерчатой основе), супер клей цианопан китайский, нитки капроновые для ремонта обуви или не толстая старая плетенка, электродрель, фен жены для сушки волос, темная краска масляная или эмаль, прозрачный лак для ногтей ( брать у супруги чтоб не дай бог не видела) + гелевый стержень для детских авторучек кислотного оранжевого цвета или кислотного цвета лак для ногтей ( этого добра по 5 гривен в женских отделах на любой вкус и цвет), монтажный скотч или изолента, остренький ножик, пассатижи, кусачки, тонкая жесть ( можно от консервной банки).

И так приступим.

Подогнать купленный и не «родной» хлыстик если он чуть толще посадочного места мелкой наждачкой , я думаю, сможет каждый. А вот если он тоньше тут уже есть варианты. Я буду описывать, как делал я, а вам уже самим решать придерживаться данного процесса или вносить что то — свое.

Значит увеличить толщину комлевой части хлыстика можно лаком, или краской, потом подгонять с помощью наждачной бумаги. Я откинул этот вариант, долго и нудно, да и краска со временем слазит.

Читайте также:  5 самых эффективных народных средств от комаров

Взял китайский супер клей и смазал комлевую часть, высушил феном ( не вздумайте пихать хлыстик с не высохшим клеем в удилище!!!!) примерял, опять промазал, высушил феном. В процессе самой мелкой наждачкой зачищал бугорки клея и подгонял под посадочное место.

Быстро, дешево и самое главное, год такой хлыстик отработал и не разболтался, сидит как влитой.
А что делать, если вообще купить хлыстики не представляется возможным?

Тогда берем родной и будем из него делать то, что нам нужно. Поверьте, ничего страшного и сложного в этом нет. Первое что нам нужно сделать, это снять колечка с хлыстика. Для этого феном хорошо прогреваем обмотку колечка и острым ножиком аккуратно со стороны лапки кольца срезаем лак.

Потом захватываем за кончики ниток и разматываем их, они будут разматываться вместе с лаком. Если что то не получается, прогрейте еще феном. Так снимаем все колечки кроме тюльпана.

Дальше комлевую часть хлыстика обматываем монтажным бумажным скотчем или изолентой и зажимаем не сильно в патрон электродрели.

Дальнейшие работы рекомендую проводить вблизи источника воды, возле умывальника с открытым краном или емкости с водой, для промывки наждачной бумаги от стеклопыли.

Запускаем дрель и сжимая хлыстик наждачкой, водим вдоль хлыстика туда сюда, не касаясь при этом тюльпанчика и не забывая промывать наждачку. Периодически проверяем гибкость хлыстика, подвешивая на него грузик за тюльпанчик нужного веса.

Если делаем несколько хлыстиков сразу, то калибруем их по весу грузиков, помечаем и записываем.
Дальше красим хлыстики в темный цвет и просушиваем.

Берем родной хлыстик с колечками, ставим рядом с нашим подготовленным, и отмечаем места установки колечек.

Колечко к хлыстику прилепляем с помощью тоненькой полоской отрезанной от малярного бумажного скотча, и приматываем капроновыми нитками или старым плетеным шнуром.

В рамках даной статьи я не буду очень подробно описывать процес примотки колечек, а дам ссылку где подробно описан сам процес http://rockit.spin-review.ru/article/build4.shtml .

После того как все колечка примотаны выравниваем их относительно тюльпана в одну линию и зажигалкой легонько и быстро проводим вокруг обмотки (с турбонатдувом использовать зажигалку нельзя). Под воздействием пламени капроновая нитка сжимается и плотно зажимает лапкуколечка, а на плетеном шнуре пламя убирает ворсинки и тоже чуть сжимает обмотку.

Дальше обезжириваем нитки ацетоном и покрываем обмотку, в идеале яхтным лаком ( сохнет долго и нужно много слоев), эпоксидной смолой, и на крайний случай если этого ничего нет, капаем чуточку супер клея под обмотку со стороны колечка, даем высохнуть и покрываем краской в несколько слоев, предварительно высушив каждый слой.

Ну и теперь выбираем в какой цвет хотим покрасить нашу вершинку. Самый яркий и насыщенный цвет дает содержимое оранжевого гелевого стержня от авторучек. Выдуваем содержимое стержня, в маленькую, неглубокую емкость , добавляем бесцветного лака для ногтей, перемешиваем и красим . А можно просто купить нужный цвет лака в женских парфюмерных отделах.

Все, нужный хлыстик под определенный вес кормушек у нас есть.

А теперь изготовление бокового кивка для фидера. Причин для изготовления данного регистратора поклевок может быть несколько, и узкие проходы в камышах, и плохое зрение рыболова, и сильный ветер. Для начала покупаем самый дешевый фидерный стеклопластиковый хлыстик и снимаем с него, по описанной выше технологии, колечка и тюльпанчик.

Для снятия тюльпанчика его нужно легонько прогреть на открытом огне и потянуть. Дальше, зажимаем хлыстик в дрель и наждачкой убираем конусность хлыстика. Делаем его по всей длине одинаковым, без конусности. Длинна хлыстика нам нужна 35-40 см. Дальше из жести толщиной 1-1.5 мм. вырезаем полоску шириной 3- 4мм. длинной 3.5см и изгибаем ее углом в 90°.

К одному из концов нашей г- образной полоски приматываем кончик хлыстика нитками и для надежности закапываем под нитки супер клей. В дальнейшем можно пролачить обмотку лаком или краской. Дальше тонкой жестью, пассатижами, обматываем, другой гонец г- образной полоски, к которой примотан хлыстик.

Должна получиться сплющенная трубочка, в которую с некоторым усилием должен вставляться свободный кончик г-образной полоски с хлыстиком.

К другому концу хлыстика приматываем нитками из тонкой проволоки зацеп для лески, как на фото. Такая форма зацепа дает возможность хлыстику отцепиться от лески, в момент подсечки и не мешать при вываживании рыбы.

Примотка плоской трубочки к бланку ведется с таким расчетом, что бы в собранном состоянии, зацеп для лески бокового кивка, находился между первым (входным) и вторым кольцом, как на фото. Красим хлыстик в яркий цвет и на рыбалку.

Поклевки, боковой кивок передает очень четко и по чувствительности не уступает стандартному фидерному сигнализатору поклевки.

Удачных рыбалок вам, друзья!

автор: Савич Михаил(acbar)

http://angler-tips.com/

В тему:

— самостоятельное изготовление зимнюю жерлицу;

— изготовление коромысла для ловли леща;
— крылья для кормушки с помощью фена;
— изготовление титановых поводков;
— как сделать удильник для блеснения окуня своими руками. мастер-класс часть 1;

Написать комментарий

Источник: http://fishbook.com.ua/masterskaja/vsychimna/218-podgonka.html

Вершинка для фидера своими руками

Самый простой способ помочь беде – купить новую вершинку. Казалось бы, все просто.

Пришел, увидел и купил. Как бы не так.

Еще пару лет назад можно было запросто оказаться перед перспективой покупки другой снасти из-за отсутствия подходящих вершинок. Сейчас в продаже появилось много «универсальных» вершинок от разных (в том числе неизвестных) производителей, однако подобрать точно такую же вершинку, как сломанная, очень часто оказывается невозможно или проблематично.

Чтобы понять, какой вид ремонта нам понадобится, давайте сначала рассмотрим, как ломается вершинка. Исключая неаккуратное обращение со снастями, способов сломать вершинку не так уж много.

Наиболее частые причины поломки вершинки – забившийся мусором тюльпан при выматывании снасти, или захлест лески за тюльпан при забросе или, опять-таки, при подмотке. Это случается, например, если кормушка «выпрыгнет» из воды и при этом ослабнет леска.

При этом происходит поломка или расщепление первой от тюльпана секции. Также при этом может отломиться сам тюльпан, т.к. около него толщина материала минимальна.

Уменьшение диаметра

Обезжирив комель вершинки, кисточкой наносим слой лака и устанавливаем вершинку на просушку в вертикальном положении, комлем вверх.

Для этого можно использовать любую достаточно высокую тару, вплоть до пакета из-под молока со срезанным верхом.

За счет такого расположения лак во время засыхания будет образовывать небольшой конус, расширяющийся от комля, что даст практически идеальную посадку.

И вот, что нужно знать:  Как привязать мормышку к леске

Обычно требуется положить несколько слоев, чтобы достичь нужного диаметра. После высыхания каждого слоя проверяем экспериментальным образом, требуется ли следующий слой.

Для уменьшения диаметра понадобится мелкая шкурка. Аккуратно, круговыми движениями, ошкуриваем комель, стараясь прикладывать усилия таким образом, чтобы получился опять-таки небольшой конус.

Работу производим до тех пор, пока вершинка не начнет заходить во второе колено на нужную глубину (примериться можно по родной вершинке). После чего снимаем еще немного и покрываем парой слоев лака, как при увеличении диаметра.

Замена пропускного кольца

Для замены тюльпана понадобится сверло подходящего диаметра, чтобы высверлить остатки вершинки из посадочной трубки. Эта операция быстро проводится руками.

Если вершинка очень тонкая и даже миллиметровое сверло не подходит, то трубку нагревают на пламени зажигалки, при этом часть материала выгорит, затем остатки вынимаются с помощью тонкой сталистой проволоки подходящего диаметра (например, можно использовать тонкий киль от поплавка).

Вершинка зачищается, и тюльпан вклеивается на моментальный клей, особое внимание при этом надо уделить тому, чтобы соблюсти его соосность с остальными кольцами.

Если вершинка сломалась так, что ее невозможно починить, не выбрасывайте ее, кольца с нее все еще представляют определенную ценность и смогут пригодиться в случае, если потребуется замена пропускного кольца.

Хотя операция поначалу кажется сложной, на самом деле она не сложнее обмотки поврежденной секции. Остатки поврежденного кольца аккуратно снимаем с помощью лезвия.

Новое кольцо сначала центрируем относительно остальных и прихватываем его за лапку каплей клея. После чего даем обмотку, начиная с бланка вершинки и затем заходя на лапку кольца.

Обмотку покрываем лаком, и вот вершинка снова в строю.

Обмотка расщепленной секции

Сначала по возможности склеиваем место расщепления. Затем промазываем клеем участок, который будем обматывать. Обычно это вся сломанная секция. Далее производим обмотку, держа в одной руке нитку, а другой рукой вращая вершинку, стараясь укладывать витки как можно ближе друг к другу.

И вот, что нужно знать:  Ловля пеленгаса в Азовском море

После этого покрываем обмотку лаком. Если есть возможность, лучше всего использовать специальные клеи и лаки для работы с удилищами, такие как FlexCoat.

При отсутствии – используйте эпоксидку с относительно долгим временем схватывания. Поскольку верхние секции вершинок обычно ярко раскрашены для улучшения восприятия поклевки, то после обмотки первоначальный цвет будет утерян.

При желании его легко восстановить, окрасив секцию краской для поплавков. Для лучшего эффекта стоит класть несколько слоев краски на белый грунт, так цвет будет ярче.

Советы пользователей сети

В принципе, сейчас вполне возможно приобрести вершинки для фидера, но не всегда нужной жёсткости, опять же бывают и поломки вершинок. Но как оказалось это дело поправимое.

Почитав в Сети о том, что помогло бы помочь в деле переделки вершинок и всяческие смежные темы, в прошлом году начал первые эксперименты в этом направлении. Теперь появился некоторый опыт и с удовольствием поделюсь, возможно кому-то пригодится.

В качестве заготовок использую; нонеймные готовые вершинки с посадочными диаметрами возможно близкими требуемым по цене 90-120р. Углепластиковые хлыстики двух типоразмеров от Jaxon.

Одни диаметром 2. 4мм и длиной 60см.

Другие диаметром около 3,5мм и длиной 70см. Цена от 80 до 210р.

Жесткость хлыстиков меняю методом шлифовки шкуркой, то есть уменьшая диаметр и соответственно жёсткость. Для обработки применяю вот такой из эл.

Одна плашка шириной 3-3. 5см для обработки посадочного места вершинки.

И вот, что нужно знать:  Ловля на фидер: фидерные оснастки

Другая узенькая для обработки зоны у колец. И главный инструмент – две плашки скреплённые между собой проволокой, для основной обработки.

Плашки между собой скреплены не жёстко и благодаря этому легко повторяют конусность вершинки. В начале своих опытов, я шкурку удерживал рукой, но так как обрабатываемая поверхность длиной несколько десятков сантиметров, то поверхность получалась волнистой — где-то прижмёшь посильнее, где-то проведёшь побыстрее.

С книжкой же поверхность стала получатся практически идеальной. Для окраски прошлифованных вершинок, поначалу использовал разноцветные лаки в маленьких пузырьках, но теперь перешёл на аэрозоли в баллончиках, получается значительно симпатичнее, но и подороже.

Аэрозоли – фуоресцентные, продаются в магазинах автозапчастей.

Источник: https://sezonribalki.ru/vershinka-fidera-svoimi-rukami/

Фидерные вершинки квивертипы — советы по выбору

Фидерные вершинки не являются продолжением удилища с функциональной точки зрения, они не участвуют в забросе или в вываживании своей упругостью, а выполняют лишь роль сигнализатора поклевки.

Они характеризуются упругостью в унциях, материалом, а также длиной и диаметром посадочного места.

При выборе также рассматривается общее качество изготовления, покраска, яркость цвета, качество и диаметр пропускных колец.

Фирма изготовитель – что предпочесть

В комплекте с недорогим фидером скорее будет парочка стеклопластиковых квивертипов и третий подороже сделанный с применением карбона. Фирменные удилища, как правило, комплектуются карбоновыми вершинками.

Если требуется дополнить фидер вершинкой то возникает вопрос цены, что взять — серого производителя или….

В последнее время все же китайпромпроизводство подняло уровень копирований, поэтому брать самую дорогую вершинку от мирового бренда объективной необходимости нет. Но в тоже время совсем серая дешевизна грешит детскими болезнями – они понятия не имеют что лепят.

  • кольца установлены не соосно;
  • кольца размещаются с одинаковым расстоянием, а не с уменьшением к тюльпану для распределения нагрузки;
  • количество лака, кольца и тюлпан огромные  — поломается от собственной вибрации…;
  • стекловолокно подменяется неизвестно чем…

Поэтому слишком дешевить не стоит, нужно смотреть на качество «в оба»…

Стеклопластиковые или карбоновые

Фидерные сигнализаторы поклевки все время работают на изгиб. Стекловолоконная основа менее стойкая к таким нагрузкам, со временем расслаивается и ломается. Подобное реже происходит с карбоно-полимерными изделиями.

Опытные рыболовы сходятся во мнении, что лучше приобретать карбоновую вершинку, если рыбачить довольно часто. Тогда она себя оправдает по сравнению со стекляшками, которых израсходуется штук пять.

Если же фидер ловит рыбу в основном во сне в чулане, то и стекляшки будет за глаза – лишь бы изредка потренироваться.

Жесткость – основная характеристика фидерной вершинки

Производители на вершинках для фидера ставят цветные метки:

  • Зеленый – самая податливая.
  • Красный – самая жесткая.
  • Белый, желтый, оранжевый – нечто промежуточное.

Жесткость характеризуется в унциях – при какой нагрузке вершинка изогнется на 90 градусов. Стандартный набор — от полуунцевой до 4-х унцевой с шагом в 1,0.

Но проблема в том, что от разных производителей вершинки с одинаковыми надписями значительно различаются по фактической жесткости. Как правильно подобрать их в магазине, и что затем установить на рыбалке – читайте далее…

Тест – не характеризует вершинку для фидера

Иногда возникает путаница с вопросом – можно ли этой (желтой) вершинкой забрасываться кормушку 80 грамм? Какой тест у квивертипа? В фидерной снасти сигнализатор поклевки — скорее «ответвление лески», но никак не кончик удилища.

Квивертип любой жесткости всегда сгибается по натянутой леске и вся нагрузка передаются на бланк удилища. Поэтому сигнализатор поклевки тестом не характеризуется, самым гнущимся можно забрасывать самые тяжелые кормушки и вываживать самую большую рыбу, выдержало бы удилище и была бы рыба…

Посадочное место и тюльпан

Нужно учитывать, что у разных производителей вершинки значительно отличаются во всем и обязательно по диаметру посадочного места. Значения примерно следующие:

  • лайт – 1,8 – 2,2 мм;
  • медиум – 2,2 – 2,5 мм;
  • хеви – 2,5- 3,2 мм;
  • экстрахеви – 3,2–4,0 мм.

Нужно в магазин взять склад удилища и там на него примерять сигнализаторы поклевок. Также нужно обратить внимание на диаметр колец если используется шок лидер, — в таком случае следует выбрать от 4 мм.

Как выбирать вершинку для фидера

Цифры жесткости разных производителей живут своей личной жизнью. Поэтому, чтобы подобрать себе в набор вершинку нужной жесткости, которой недостает, желательно сравнивать ее с остальными, которые уже имеются.

Несколько вершинок берутся за тюльпан, и прогибаются под собственным весом, самая жесткая прогнется меньше…. Дома можно подвешивать контрольный груз к каждой и промаркировать надписями все, чтобы быстро находить нужную. Если речь идет об изделиях одного производителя, то его маркировке пока еще можно доверять…

Какой квивертип поставить на рыбалке

Требование одно – вершинка должна показывать поклевки наилучшим образом. Обычно это происходит когда в рабочем положении она согнута на 30 – 45 градусов и нормально натягивает леску, тогда манипуляции рыбы с наживкой будут отображаться четко.

Течение, ветер, толщина лески, дальность заброса, резкость поклевки рыбы – все смешивается в единое воздействие. Поэтому рекомендации следующие: – по собственному усмотрению, – ставим ту вершинку, которая лучше показывает поклевку в данных условиях.

Например, при минимальной дистанции с легкой снастью изначально ставится самая мягкая вершинка 0,5 унции. Но, при начавшемся ветре, она уже не будет работать и начнет болтаться, нужно дать большее натяжение леске, нужна полутораунцовая даже на пикерной дистанции. Если она тащит груз – значит нужно увеличивать груз…. И т.д.

В любом случае рекомендуется выполнять правило фидерной ловли:

  • меняйте вершинку, если она вам кажется неудачно подобранной. Не стоит лениться, – замена дело быстрое, но правильно подобранный сигнализатор поклевки в итоге спасет несколько часов рыбалки…

Источник: http://klev-tut.ru/fider/3470-fidernye-vershinki-kvivertipy-sovety-po-vyboru.html

Правильная сборка фидерной снасти

В последнее время широкое распространение получила фидерная ловля рыбы. Фидер – это ничто иное, как разновидность донной снасти, которая была усовершенствована в Англии, на основе всем известных закидушек и донок.

Причем, фидер является глубокой модернизацией, поскольку усовершенствовано практически все, начиная от удилища и заканчивая самой оснасткой, куда входит кормушка. Как правило, используется мощное, но гибкое удилище, способное забросить снасть очень далеко от берега.

Что такое фидерная снасть?

Фидер – это один из известных инструментов, предназначен для донного лова рыбы (мирной рыбы), с применением фидерного, специально разработанного удилища и кормушки, которая так же выполняет роль грузила.

Индикатором поклевки в таких удилищах являются сменные вершинки определенной гибкости, рассчитанные для различных условий рыбалки. Этот нюанс можно отнести к особенностям фидерной рыбалки.

Что же все-таки понадобится, чтобы рыбалка считалась фидерной?

Удилище. Для фидерной ловли рыбы выпускаются специальные удилища как телескопические, так и штекерные. Наличие в комплекте различных по гибкости вершинок, позволяет использовать различные по весу кормушки. При этом, вместо кормушек, можно устанавливать обычные грузила, в зависимости от условий ловли. Поэтому разлтчают:

  • пиккеры- квивертипы – для лова с грузилами;
  • фидер-квивертипы – для ловли с кормушками.

В торговых точках встречаются удилища, длиной от 1,8 до 4,5 м. В зависимости от длины удилища зависит и дальность заброса. Вершинки имеют свою чувствительность и свой тест. Чтобы не путаться в процессе установки, они окрашены в отдельные цвета.

Катушка. Донная ловля не требовательна к особым показателям катушки, поэтому подойдет любая безынерционная катушка, оборудованная передним или задним фрикционом. При ловле сазана или карпа, тем более крупного, потребуется катушка с байтранером.

Основная леска. Поскольку предполагается ловить рыбу на значительном удалении от берега, то лучше взять плетеную леску. Она не растягивается и способна быстро передавать поклевки на кончик фидера. К тому же, она прочнее и устойчивее монофильной лески.

Кормушка. Кормушка, ее размеры и ее вес выбирается в зависимости от дальности заброса, а также от наличия течения. Что касается формы кормушки, то это не имеет принципиального значения.

Поводок. В качестве поводков применяют монофильную леску или флюорокарбон. В последнее время больше применяют флюорокарбон, поскольку он незаметен в воде для рыбы. При этом всегда следует устанавливать поводки, разрывная нагрузка которых меньше разрывной нагрузки основной лески.

Крючки. Выбирают крючки в зависимости от вида вылавливаемой рыбы. Например, при ловле карпа используют карповые крючки. Крючки бывают как из тонкой, так и с толстой проволоки.

Подставка под удилище. Фидерная ловля не предполагает постоянного удерживания удилища в руках, вроде ловли на обычную поплавочную удочку. Забросив снасть в воду, удилище ложится на подставку. В качестве ее можно использовать обычную рогульку из дерева, вырезав ее непосредственно на водоеме.

Как выбрать фидерное удилище?

В зависимости от того, где будет ловится рыба и какая будет ловиться рыба и выбирается фидерное удилище.

Тест фидерного удилища

Подобный показатель имеет серьезное значение, так как от него зависит, насколько далеко будет заброшена кормушка с прикормкой, имеющая определенный вес. В связи с этим фидерное удилище разделяют:

  • на ультралайтовые с тестом до 30 г;
  • на лайтовые с тестом до 60 г включительно;
  • медиум-класса с тестом от 60 до 80 г;
  • на медиум-хеви с тестом от 80 до 100 г;
  • на хеви с тестом от 100 до 120 г;
  • на экстра-хеви с тестом от 120 г и больше.

Не рекомендуется выходить за пределы тестовых ограничений, поскольку лишние граммы перегружают вершинку и могут привести к ее поломке. Если использовать кормушки, вес которых меньше тестовых показателе, то это приведет к снижению чувствительности фидерной снасти.

Длина фидерного удилища

Чем длиннее удилище, тем дальше удастся забросить оснастку. Поэтому, выбирая удилище, следует учитывать, насколько далеко придется забрасывать снасть. Если водоем небольшой, то длинное удилище совсем не понадобится. Поэтому, нужно обращать внимание на удилище, длиной от 2 до 4 м.

Строй фидерного удилища

Фидерные удилища различаются не только по тесту, но и по строю. Строй может быть:

  1. Медленным. Бланк этого удилища изгибается полностью, как в случае забросов, так и в случае вываживания рыбы.
  2. Быстрым. Как правило, в таких удилищах изгибается только его верхняя часть. Подобные удилища очень быстро реагируют на поклевки рыбы и позволяют ее полностью контролировать при вываживании.
  3. Средним. Подобное удилище реагирует по-разному на различные нагрузки. При малых нагрузках работает только верхняя часть, а при увеличении нагрузки может включаться и средняя часть.

Выбор катушки

Особых требований к катушке для фидерной снасти не выдвигается. При этом, нужно учитывать, что придется забрасывать тяжелые кормушки на значительное расстояние. Поэтому, катушка должна быть надежной и обязательно иметь задний или передний фрикцион. Кроме этого, если планируется ловить крупную рыбу, то нужен и байтранер, чтобы сглаживать рывки мощной рыбы.

Размер катушки зависит от толщины лески и от ее количества, а точнее ее длины. Как правило, на катушку наматывается не меньше 150 м лески. При ловле карпа или другой крупной рыбы на больших водоемах, может оказаться и 150 метров.

В основном, выбираются катушки со средними показателями передаточного числа и тягового усилия.

Немаловажное значение имеет и количество подшипников в катушке. Оптимальный вариант – это 5-6 подшипников. От количества подшипников зависит качество катушки, что связано с равномерной и плавной подмотки лески. Хотя этот показатель больше принципиален для комплектации спиннинга.

Очень важный момент! Чем больше подшипников, тем дороже катушка. Хотя количество подшипников в катушке для фидерной ловли принципиального значения не имеет. Можно ловить рыбу и с одним подшипником, что многие рыболовы и делают.

Леска, поводки и крючки для фидера

Монофильная леска или плетеная леска (шнур). Наиболее предпочтительный вариант – это плетеная леска, особенно, если лов рыбы осуществляется на дистанции 70-100 метров.

Кроме того, что она имеет большее усилие на разрыв, более износостойкая, она еще и не растягивается.

Это делает снасть в разы чувствительнее, по сравнению с применением монофильной лески, если, конечно, это не дешевая китайская подделка.

На дистанциях ловли до 20-ти или 30-ти метров подойдет монофильная леска. Поэтому, при подобных условиях лова, а также при ловле на стоячей воде, можно смело воспользоваться монофильной леской и не платить лишних денег.

Леска для поводков. Как правило, для изготовления поводков применяется монофильная леска. Его толщина определяется в зависимости от веса рыбы. При ловле карася, например, или плотвы, достаточно поводка, диаметром 0,1-0,12 мм. При лове леща, где может клюнуть экземпляр среднего размера, можно установить поводок, толщиной 0,2 мм, при толщине основной лески 0,25-0,35 мм.

В последнее время, в качестве поводкового материала используется флюорокарбон. Он идеально подходит для этого, поскольку он невидим в воде, хотя по своим характеристикам несколько уступает монофильной леске. Но если учитывать, что он не заметен для рыбы, то можно установить поводок и большего диаметра.

Крючки для фидера. Как правило, фидерная снасть комплектуется самыми обычными крючками. При этом, они подбираются по размеру, в зависимости от применяемой наживки и размера рыбы. Главное, чтобы он свободно помещался во рту рыбы. При этом, нужно учитывать, что каждый вид рыбы имеет свои размеры пасти.

Кормушка для фидера

В зависимости от характера дна водоема приходится решать, что использовать – кормушку или груз, обтекаемой формы.

если дно илистое или заросшее травой, то кормушка может попросту утопиться в иле или траве и толку от нее будет ноль. В таких случаях устанавливают обычное грузило, а точку лова закармливают другим способом.

Например, если точка лова не далеко от берега, то прикормку можно скатать в шары и забросить рукой.

Поводок

Длина поводка может соответствовать 15-20 см и больше. Если рыбалка осуществляется на течении, то длину поводков увеличивают до 50 см и больше. Например, при ловле чехони, длина поводка может составлять от 1,5 до 2-х метров. В данном случае, особенно на реке, длина поводка устанавливается экспериментальным путем.

Сигнализатор поклевки

При ловле на фидер, сигнализаторами поклевок являются сменные вершинки. Практически, это основное их предназначение. Если во время поклевки рыболов будет отсутствовать, то, скорее всего, он рыбы не поймает, поскольку нужно вовремя осуществлять подсечки.

Многие рыболовы пользуются электронными сигнализаторами, что намного удобнее и не обязательно «торчать» возле удилища. Особенно это актуально при ловле в потемках, когда кончик удилища просто не заметен.

Подставка

Фидерная ловля предполагает наличие подставки, чтобы установить удилище под определенным углом, для постоянного контроля, за его вершинкой. В качестве подставок, могут быть использованы:

  • Деревянные рогульки. Они очень доступные и простые.
  • Комлевые держатели. Не совсем удобные, особенно при наличии ветра.
  • Заводские стойки из металла (вроде рогулек из дерева). Имеют легкий вес и допускают регулирование по высоте. Широко применяются рыболовами, так как не на всех водоемах можно вырезать деревянную рогульку.
  • Род-поды. Это дорогой, а поэтому не каждый рыболов может позволить себе подобную подставку. На ней можно разместить одновременно 3-4 удилища, что весьма удобно.

Виды фидерной оснастки

Встречается несколько разновидностей фидерных оснасток, отличающихся между собой:

  1. По креплению вершинки: глухое или скользящее.
  2. По типу кормушки: открытая или закрытая.
  3. По размещению поводка: ниже или выше кормушки.

Патерностер

Это самый распространенный и самый простой вариант фидерной оснастки. В этой оснастке поводок размещается ниже кормушки. Чтобы получить «патерностер», достаточно на основной леске сформировать две петли. Меньшая петля вяжется на конце основной лески.

К ней в дальнейшем крепится поводок с крючком. Вторая петля, большего размера, формируется на удалении 25-30 см от первой. К ней крепится кормушка.

Крепление поводка осуществляется по принципу «петля в петлю», а для крепления кормушки может быть применен другой способ, с использованием вертлюжков и защелок, застежек.

Симметричная и ассиметричная петля

Данный вид оснастки позволяет крепить кормушку скользящим способом. В этой оснастке кормушка так же располагается выше поводка. Скользящий монтаж делается так: берется отрезок лески, длиной около 1 метра и складывается пополам так, чтобы один конец был длиннее другого на 15-20 см.

На конце лески, сложенной вдвое вяжется небольшая петля, к которой в дальнейшем будет присоединен поводок. После этого, леска плотно скручивается и, через 5-10 витков, вяжется хирургический узел. На длинный отрезок лески одевается вертлюжок, с застежкой, для крепления кормушки.

После этого, концы лески связываются таким образом, чтобы плечи большой петли, по которой будет скользить кормушка, были одинаковыми. В результате, получится оснастка, которая носит название симметричной.

На противоположном, от поводка конце, необходимо сформировать еще одну петлю, чтобы оснастку соединить с основной леской.

Ассиметричная петля вяжется аналогичным образом, но с той разницей, что петля, по которой скользит кормушка, должна иметь плечи разной длины. При этом, кормушка должна крепиться к более длинному плечу.

Трубочка противозакручиватель

В основе оснастки стоит скользящий монтаж с кормушкой, который соединяется с трубочкой противозакручивателем. Трубочка одета на основную леску, а снизу и сверху трубочки, на основной леске имеются ограничительные кольца. Они ограничивают свободный ход трубочки, к которой крепится поводок.

«Комбайн»

Этот вариант оснастки предполагает так же применение трубочки противозакручивателя, но уже для крепления кормушки.

«Инлайн»

Это очень простая оснастка, но похожая на оснастку со скользящей кормушкой. Разница лишь в том, что кормушка крепится к основной леске. Ограничивают скольжение кормушки по основной леске 2 стопора, размещенных сверху и снизу кормушки. К концу основной лески крепится поводок с крючком.

«Вертолет»

Эта оснастка, где кормушка крепится глухо на конце основной лески, а поводок перемещается по леске. Ограничивают скольжение поводка такие же 2 стопора. На поводке монтируется вертлюжок с защелкой.

На основной леске устанавливается два стопора: 1 на расстоянии 25-30 см от кормушки, а другой стопор может быть установлен на любом расстоянии. Главное, чтобы поводок свободно вращался вокруг лески.

Оснастка вертолет подходит для ловли рыбы на реках, с наличием течения.

Как собрать фидерную оснастку, пошаговая инструкция:

  1. Собирается удилище и устанавливается вершинка. Все кольца должны располагаться на одной линии.
  2. Устанавливается катушка на катушкодержатель.
  3. На катушку наматывается леска, после чего она пропускается через все кольца.
  4. К концу лески нужно обязательно закрепить шок-лидер, если используются тяжелые кормушки.
  5. К шок-лидеру крепится оснастка, которая подбирается под конкретные условия рыбалки.

После подобных действий можно сказать, что фидерная снасть готова к применению.

Как сделать уловистую фидерную снасть?

Уловистость фидерной снасти зависит от таких факторов, как правильный выбор оснастки, который бы учитывал все характеристики, как самого водоема, так и снасти в целом.

Фидерная снасть для лова леща

Для начала нужно найти уловистое место, где может находиться лещ. Если рыбалка осуществляется на реке, то можно использовать тяжелые кормушки, весом до 100 граммов. Если это водоем со стоячей водой, то вес кормушки может быть и меньше. Но при этом, следует не забывать, что легкую кормушку далеко не забросишь.

Для ловли леща подойдет удилище, длиной от 3-х до 4-х метров, с тестом 100-120 граммов. Поводок может иметь диаметр около 0,18 мм. Крючки подбираются с таким расчетом, чтобы использовать такие насадки, как черви, перловку, горох и кукурузу.

Подойдут оснастки, типа «патерностер», «ассиметричная петля», «симметричная петля», трубочка противозакручиватель и другие.

Фидерная снасть на карпа

При комплектации фидерной снасти для ловли карпа следует учитывать тот факт, что это достаточно сильная рыба, которая способная вывести из строя как удилище, так и катушку, не говоря уже об обрыве оснастки.

В основном, выбирают удилище, длиной около 4-х метров и устанавливают на него катушку, размера 5000-6000, не меньше. Поводок может быть использован специальный карповый, как и крючки. Толщина поводка из монофильной лески должна быть не меньше 0,25 мм. Толщина основной лески – 0,35-0,4 мм.

Фидерная снасть для ловли карася

Ловля карася не предполагает наличия мощных снастей. Достаточно удилища, длиной 2,5-3 метра, оснащенного катушкой, размера 2000. Возможно применение поводка, толщиной 0,08-0,12 мм и основной лески 0,2 мм. Причем достаточно обычной монофильной лески. Крючок, размером не больше №6, по международной классификации.

Загрузка…

Игорь 14.05.2017

Источник: http://FishingDay.org/pravilnaya-sborka-fidernoj-snasti/

Квивертип – фидерная вершинка

Опубликовано: 21.06.2013

Написание этой статьи вызвано не столько жарким спором между автором опубликованной на кануне статьи «Новичкам о квивертипах» и читателями сайта, а комментарием начинающего фидериста, который огорчился ее содержанием и объемом поданного автором материала.

Наверное, было желание получить более подробную информацию о фидерных вершинках.

Предупрежу, что своей писаниной не хочу выступать в возникшем споре арбитром, так как считаю, что любому спору полезно иметь место, потому как в нем рождается истина или как минимум желание ее найти.

<\p>

Главное, чтобы этот спор был конструктивен и не переходил в склоку с взаимными оскорблениями. Перед написанием этой статьи, я решил поискать соответствующую литературу, в связи с тем, что не считаю, себя всезнайкой, а желание перепроверить свои знания – позором или пороком. 

Поиск информации на просторах интернета, в контенте многочисленных рыболовных сайтов, показал одну интересную закономерность: информация о квивертипах огромна, но носит краткий и декларативный характер. Все найденные статьи в своем большинстве есть ничем иным как клише или перепечаткой, с какой то исходной статьи.

Говоря принятой сейчас терминологией, статьи являются рерайтом — текстом, переписанным своими словами в целях достижения необходимого веб-мастеру процента уникальности, обязательной для индексации и успешного продвижения сайта.

Для того чтобы выйти из положения начал искать копирайт — текст, в процессе написания которого автор (известный спортсмен или эксперт) целиком и полностью опирался на личный опыт и знания. К сожалению такового в интернете оказалось не много, да и большинство статей писалось много лет назад.

Также следует отметить, что в этих публикациях наши спортсмены крайне осторожны в своих выводах и суждениях об квивертипах. 

Пришлось продолжить поиск на страницах некоторых английских журналов (Total Coarce Fishing Magazine, Match Fishing Magazine, Angling Times) — ориентированных на рыболовный спорт.

Не стану дословно цитировать прочитанные статьи и делать ссылки на их авторов, ведь в Европе с интеллектуальной собственностью гораздо строже, чем у нас, а ограничусь пересказом и некоторыми собственными выводами на основе прочитанной информации. 

Итак, все фидерные удилища комплектуются набором сменных вершинок в количестве от 2 до 5 штук, каждая из которых имеет разную степень жесткости. Вершинки, выпускаемые известными фирмами производителями, имеют обязательную маркировку, выраженную в числовом значении.

Числовое значение может быть нанесено в английских унциях (1 английская унция равна 28,35 грамма), о чем должна свидетельствовать сопутствующая аббревиатура «oz» или в граммах – «g», для стран, где единицей измерения служат граммы. Встречаются квивертипы без числовых и цифровых обозначений, имеющие только цветовую метку.

Метка и служит условным обозначением степени жесткости. Такими вершинками, как утверждают английские издания, часто комплектуются модельные бланки.

В случаи поломки или утери такого «безыменного» квивертипа приходиться искать квивертипы, которые изготавливаются персонально для этого удилища (скорее всего это коммерческий прием, чтобы покупалась одна торговая марка). Также английские издания рекомендуют в данном случае, для определения теста такой вершинки, использовать исчисления.

Например, имеем удилище с тестом (выражение, в граммах указывающее разброс масс применяемых кормушек или грузил) диапазоном 30 – 90 грамм 4 сменных вершинки. Следовательно: самая жесткая будет рассчитана на вес кормушки 90 гр., далее — 70 гр., затем — 50 гр. и самая гибкая — 30 гр. 

Добавлю от себя, что в прочитанном материале, меня смутило отсутствие приславутой английской педантичности. Нет четкого и неоспоримого подхода к взаимосвязи теста фидерных вершинок и теста бланка, что часто возносится нашими соотечественниками в ранг почти оккультного канона.

Также, я не нашел, однозначного ответа какая кормушка берется в расчет (пустая или наполненная прикормкой) при определении этого самого теста. По этому поводу было две противоречивые публикации известных английских рыболовов.

В одной говорилось, что цифровое значение берется с учетом кормушки наполненной прикормкой, а в другой, наоборот — пустой кормушки, с аргументацией того, что предугадать точный вес самой прикормки производителям фидерных удилищ невозможно.

Как утверждал один из авторов, квивертип имеет определенный разброс значений, в том числе с учетом веса прикормки и потому неучтенный вес никак не повлияет на чувствительность. Наглядным примером «не точностей» есть и то, что вершинки от двух разных производителей с одинаковым тестом, практически всегда отличаются своей гибкостью и грешить на «халтуру китайских умельцев» не приходится.

Однозначный ответ на вопрос, о взаимосвязи теста вершинки с тестом самого фидерного удилища мной найден не был. Каких либо конкретных исчислений, в имеющихся под рукой публикациях найти не удалось! Понравилась по этому поводу мысль одного из спортсменов.

Он акцентирует внимание на том, что квивертип в фидере необходимо воспринимать как поплавок в поплавочной снасти, задача которого четко показать самую осторожную поклевку при этом успешно противостоять всем внешним факторам (ветер, течение, волнение водной поверхности и т.д.).

Кроме того, отмечалось, что вряд ли кому-то придет в голову использовать поплавок-ваглер, вес которого с огрузкой и оснасткой будет превышать допустимый тест матчевого удилища. Как прокомментировал автор — ни одному поплавочнику не придет в голову взвешивать поплавок и измерять длину киля или антенки, чтобы определить «необходимый тест» или другой параметр. Поплавочник исходит из теста удилища, дистанции и условий ловли, а также своих навыков. Поэтому, сам для себя сделал вывод: квивертип подбирается из расчета того веса кормушки, которая предусмотрена тестовым диапазоном удилища, с коррективой на условия ловли, и все цифры есть ничем иным как рекомендацией производителя рыболову.

Перед тем как затронуть тему подбора квивертипа в зависимости от условий ловли, остановлюсь на том, как английские рыболовы трактуют, что такое тест вершинки. Тест квивертипа – это числовое значение веса, при котором квивертип, поддавшись нагрузке, согнется на угол в 90?.

Вполне логичный вопрос: почему именно 90?, ведь в процессе ловли мы не изгибаем до такого угла вершинку, так как она будет показывать только поклевки в берег? Поклевки от берега и вдоль берега будут малозаметны.

Что все-таки показывает эта цифра и что говорят об этом родоначальники фидера? 

Угол в 90? показывает максимальное натяжение шнура в водной среде, при котором гибкость фидерной вершинки сохраняет чувствительность к регистрации поклевки.

Вес кормушки служит ни чем иным как массой способной стать одной из неподвижных (имеется в виду под действием потока воды) точек натяжения (др.

словами якорем), для достижения максимального натяжения лески (шнура) и обеспечения чувствительности снасти. Чтобы это определение было понятно, остановлюсь на настройке фидера. 

Выбираем нужную вершинку в зависимости от кормушки, проверяем тест и делаем заброс снасти. Кормушка опустилась на дно, удилище на подставке, выматываем слабину лески, чтобы добиться максимального натяжения — вершинка сгибаться.

В момент, когда кормушка начинает тащиться по дну (определяется по усилию, прилагаемому для подмотки катушки) вершинка должна быть согнута под углом 90?. Если угол изгиба больше то вершинка мягкая для этих условий ловли, если меньше – жесткая.

Важно также учесть характеристики дна, которые могут искажать показания, например, в иле кормушка будет зарываться, создавая дополнительное сопротивление, цепляться на камнях и т.д.

Нужно также помнить, что при тестировании в воде, где плотность больше чем на воздухе, настройка чувствительности вершинки будет более точной — с учетом течения, волн, бокового ветра и т.д.

Добившись угла в 90?, ослабляем леску и доводим изгиб до 45-60? (некоторые автора рекомендуют угол в 30-60?), который обеспечит заметность поклевок рыбы в разных направлениях. В процессе ловли этот угол будет изменяться приблизительно на 20-30?, так как кормушка будет становиться легче из-за вымывания прикормки. Если в полученном положении квивертип остается неподвижным, не «пляшет» под порывами ветра и волнением водной среды, то вершинка подобрана правильно. В случаи «пляса» — подбираем вершинку более жесткую, чтобы она противостояла нежелательным колебаниям. 

Следующий момент, на котором хочу остановиться, говоря о фидерных вершинках это участие квивертипа в забросе. Говоря о суждении «участвует или не участвует» важно понимать, что подразумевается под участием.

Если вес кормушки, который якобы угрожает сломать тонкую вершинку в момент заброса, то действительно, боятся нечего — вершинка подвергается минимальной нагрузке, т.е. не участвует в процессе.

Хотя, не следует забывать и о материале, из которого изготовлен квивертип, ведь он бывает разным и обладает, разними характеристиками. 

Самыми гибкими будут вершинки из стеклопластика. В этом можно убедиться, если взять вершинку из стеклопластика двумя пальцами возле «тюльпана» и нагрузить ее. Стеклопластиковая вершинка будет изгибаться почти по всей длине.

Такая вершинка сведет к минимуму обрывы лески при вываживании крупной рыбы, да и в момент подбора крючка с насадкой, рыба практически не ощущает сопротивления.

Но, при ловле на дистанции свыше 50 метров стеклопластик проигрывает углепластику, так как большое расстояние дает много ложных поклевок в результате воздействия водных масс на леску. Углепластик более жесткий и соответственно хрупкий, не так сильно гнется как стекловолокно.

Зачастую, углепластиковый квивертип изгибается лишь в верхней трети своей длины. Тем не менее, при сильном течении, ветре, большой дистанции ловли он становиться лучшим решением. Положительные качества углепластика и стеклопластика вобрали в себя полые углеволоконные вершинки. 

Возвращаясь к вопросу, об участии квивертипа в забросе, предлагаю посмотреть на проблему в другом ракурсе – точности заброса. Слишком мягкая вершинка смазывает заброс из-за продолжительного вибрирования из стороны в сторону, делая его не точным, а полет кормушки неравномерным.

Это часто наблюдается в вершинках изготовленных из стекловолокна, углепластик же после заброса не вибрирует и сразу после заброса выравнивается. Еще одним недостатком «вибрирующей» вершинки есть то, что она до прекращения вибрирования успевает несколько раз сдернуть кормушку с траектории погружения.

Такую особенность фидерных вершинок можно подметить, наблюдая со стороны, как выполняют заброс другие рыбаки. 

Давать рекомендации по тесту квивертипов и весу применяемых с ними кормушек не стану, так как нельзя объективно учесть все особенности водоема, в котором будет происходить фидерная ловля и к тому же все это весьма индивидуально.

Один рыбак четко определяет самую легкую потяжку среди многих колебаний в ритм волн, а другой замечает поклевку лишь тогда, когда рыба надежно сидит на крючке и пытается освободиться.

Дело вкуса, опыта и навыка! Главное помнить, что важна мера, как в жесткости, так и гибкости вершинки.

В заключение, для общего развития, хочу сообщить, что существует и боковой квивертип, применяемый для ловли в условиях сильного ветра.

Представляет он собой небольшую накладку, которая крепиться специальным резиновым креплением на удилище и сам квивертип с металлическим упором на одном конце и Г-образным кончиком на другом.

Металлический упор квивертипа вставляется в накладку, а на Г-образный кончик накладывается леска, тем самым, изгибая его до определенной дуги. По степени изгиба регистрируется поклевка.

Покупая запасные вершинки, очень важно знать не только тест, но и материал из которого они изготовлены, иначе в случаи поломки подобрать «точно такую же» будет трудно. Надеется на то, что вершинка будет служить вечно, не стоит – это расходный материал, благодаря «захлестам за тюльпан».

Кроме того, фидерные вершинки, в месте штекерного соединения могут иметь разный диаметр (наиболее распространенные 2,2 и 3,5 мм). Также существуют и фидерные удилища для карповой ловли (в названии бланка есть пометка: «carp»), их вершинки более жесткие, нежели вершинки у обычного удилища такого же теста.

Причина в том, что карп считается сильной рыбой и поклевка у него мощная, соответственно будет заметна рыбаку.

Надеюсь, что изложенный мной материал будет полезен тем, кто только начал приобщаться к фидерной ловле, также надеюсь, что профессионалы, подметив «неточности» английских рыболовов, решаться поделиться своими аргументами в собственной статье на страницах сайта, и подскажут — как «будет правильно» по их пониманию.

Источник: http://feederist.ru/stati-i-rekomendacii/164-kvivertip-fidernaya-vershinka

Ссылка на основную публикацию