Как сделать топор

Среди столярного и садового инструмента топор всегда оказывается одним из наиболее востребованных. Более универсального инструмента, скорее всего, и не найти. За несколько сот лет, с момента превращения секиры в современный топор, выработалась целая традиция, как сделать топор специальной заточкой, как подготовить и подправить топор для определенного вида работы.

Как сделать топор эффективным и универсальным инструментом

Различают несколько вариантов современного исполнения:

Дровяной или топор плотника с очень мощным и прочным лезвием, которым можно сделать хороший замах и точный удар, такой инструмент легко узнать по широкому симметричному лезвию и наличию бородка;
Столярный топор позволяет выполнить не сколько сильный, сколько точный, почти «кружевной» тес бруса, при котором стружка из-под лезвия выходит, как из-под рубанка;
Хозяйский инструмент для повседневных нужд отличается прямыми симметричными углами с относительно тонким, как для топора лезвием. Стандарт на топор придумали в 40-х годах прошлого века, как более простую и легкую версию столярного инструмента. Таким топором можно сделать все, что требуется в хозяйстве;
Лесные экземпляры обладают хорошими характеристиками, если сделать правильную посадку головки на рукоятке. Более тяжелый, чем хозяйский, чаще всего сделан под особенности рук конкретного человека, заточка рассчитывается на рубку сырой древесины;
Всевозможные полупрофессиональные и любительские модели, красивые и малоэффективные в тяжелой работе. Можно сделать авторский вариант переделкой хозяйского или одной из многочисленных китайских подделок.

К сведению! На особом счету стоит колун с очень прочным массивным обухом и коротким лезвием. Таким резаком сложно выполнить полноценный удар, поэтому его можно отнести к вспомогательным видам инструмента.

Как сделать универсальный топор под себя

Основной проблемой, которую необходимо решить при оформлении инструмента под свои задачи и потребности — сделать правильный выбор лезвия при покупке.

Как правильно выбрать металл

Обычно знатоки рекомендуют сделать щелчок ногтем пальца по щеке инструмента. Твердая сталь издает высокий тонкий звон.

Считается, что издать подобный звук может только хорошая пружинистая сталь с глубокой закалкой лезвия.

На самом деле для режущей кромки важным является вязкость и упругость стали, а не способность сделать заточку лезвия до состояния бритвы. Как раз последнее говорит о перекалке и перенасыщении металла углеродом.

Таким экземпляром можно сделать два–три показательных удара, чтобы продемонстрировать остроту, на четвертом ударе переточенная режущая кромка расколется.

Намного удачнее будет топор из вязкой марганцовистой стали 50ХГА. Такой инструмент изготовить сложнее, но служить он будет намного дольше, и работать ним гораздо удобнее.

Универсальный вариант топора

Если вы не занимаетесь профессионально постройкой срубов, где большую часть теса нужно сделать столярным топором, купите себе хороший качественный продукт производства Республики Беларусь.

Некоторые из предприятий до сих пор выпускают конверсионные образцы топоров с отличными характеристиками. Останется только решить, как сделать ручку для топора. Лучшим вариантом будет ручка из дерева, выбирайте вяз или старую акацию.

Из обрезков можно сделать деревянный чехол для топора.

Лучшим считается кованое лезвие, но найти приличный советский экземпляр не так просто. Большинство старых лезвий имеют множество скрытых трещин, поэтому, если попался подходящий экземпляр, не стесняйтесь, сделайте несколько сильных ударов по ближайшему пеньку. Следы от трещин обязательно выйдут на режущую кромку.

Проще всего сделать выбор, ориентируясь по наличию клейма на щеке. Клеймо должно быть читаемым. Хорошие инструменты делались на кузнечном оборудовании старых послевоенных заводов.

Как сделать ручку топора удобной

Положение рукояти целиком зависит от индивидуального строения рук, и прежде всего ладоней. Выполнить правильный хват за ручку можно тремя способами:

Для работы одной рукой в столярной манере хват необходимо делать на 2/3 от конца топорища. При таком захвате инструмент в руке должен быть полностью сбалансированным и уравновешенным. Для работы плотницким тесом длину топорища нужно выбрать, исходя из длины рук;
Ширина рукоятки в месте хвата ладонью должна быть таковой, чтобы большой палец и остальные четыре пальцы почти соприкасались в захвате;
Угол наклона лезвия к топорищу нужно сделать в 70-75о, если работать приходится в вертикальной рубке, и 90о, если нужно тесать или рубить горизонтальные поверхности.

Правильно сделать чехол для топора

Наиболее простым вариантом является чехол из кожаной или деревянной накладки с пристежкой на обух. Таким образом, закрывается режущая кромка, что позволяет безопасно переносить инструмент.

Более стильным можно изготовить чехол для топора в стиле кобуры для имитации боевого оружия. Чаще всего такие варианты изготавливаются из кожи или ее имитации с отделкой заклепками и орнаментом. Такой вариант даже предполагает ношение инструмента на поясе. Чем сложнее конфигурация лезвия, тем больше нужно приложить усилий, чтобы оформить чехол для топора.

Самым практичным будет чехол для топора со вставкой из дерева, на которую опирается лезвие, и боковыми накладками, закрывающими даже часть топорища до места хвата руками. В таком чехле инструмент будет надежно храниться, при падении он не представляет угрозы для окружающих, и прекрасно сохраняется наиболее ответственная часть топорища.

Заключение

В любой инструмент необходимо вложить очень много труда и проверять результаты подгонки многократными практическими испытаниями. Нередки случаи, когда случаев правильно сделанный инструмент передался по наследству, как ценная вещь в семье.

Источник: http://bouw.ru/article/kak-sdelaty-topor-svoimi-rukami

Как сделать топор: описание процесса работы, материалы, создание топорища своими руками

Топор считается таким же важным приспособлением в домашнем хозяйстве, во время простого похода или охоты, как и ножик. Не всегда получается взять его, если люди собираются в поход налегке, но для такого случая есть разные виды этого приспособления. О том, как создавать топоры различных видов, можно узнать ниже.

Боевой топор
Изделие из дерева
- Топор для охоты
- Топорище своими руками

Боевое изделие выделяется наличием небольшого обуха и маленького, простого лезвия. Это довольно легкий стандартный топорик с габаритами до 0,8 кг на длинной рукоятке (от 0,5 м и больше). Изделие бывает разных видов.

Для того чтобы изготовить этот топор, необходимо поработать лезвием стандартного плотницкого. Верхнюю деталь придется отрезать, чтобы она создала прямую линию. Край снизу рубящей головки убирается крюком, а простое лезвие закругляют снизу.

Далее, поверхность приспособления чистится до блеска и обжигается пламенем огня. Насадка этого изделия должна быть такой, чтобы край снизу лезвия и кончик топорища соединились определенной линией, что поможет избежать вспомогательных нагрузок на рукоятку.

Лучшим материалом для создания топорища будет комель простой березы. На топорище, там, где будет кончаться петелька головки, необходимо сделать дырочку наискось, после чего создать щель под клин возле созданного отверстия. Потом головку надо насадить на топорище, а в щель вбить клин, смазанный клеем.

Изделие из дерева

Топорик деревянный не может сравниться с работой железного, но иногда он очень нужен. Благодаря небольшому весу его легко брать в поход для рубки простых ветвей, а еще его можно применять в качестве оружия для тренировки или в быту.

Как создать это изделие? Топорище и головку можно смастерить как по отдельности, так и целой конструкцией. Материал подбирается крепкий, сухой, без волокон. Стоит брать дуб или клен.

Топор для охоты

Охотничий инструмент должен иметь прекрасный баланс рукоятки для выполнения правильных ударов. Лучше всего применять цельнометаллическое приспособление, ведь уменьшится вероятность, что развалится топорище при разделывании тушки или при разрубке костей зверя. Если нет шанса выковать такое изделие, его можно смастерить самостоятельно из лезвия и топорища из дерева.

Потом необходимо закалять железо. Для создания топорища применяется специальная береза, рябина или вяз.

Чтобы узнать верную длину топорища, необходимо брать его за один конец, при этом частица с насадкой для изделия должна коснуться щиколотки.

При насаживании лезвия на деталь его конец нужно расклинить для лучшей фиксации. После этого выполняется пропил наискосок и ставится клин.

Отлично, если клин будет создан из такого же материала, что топорище. Его можно поставить на клей, а при расшатывании внутренней части обуха проблема быстро решится, если замочить приспособление в водичке. Не стоит применять клин из металла, ведь он начнет ржаветь и портить дерево.

Топорище своими руками

Чертежи в первую очередь потребуются для создания этого изделия. Это — очень важное приспособление, которое несложно сделать. Для того чтобы его смастерить, вам потребуется:

Заготовка из дерева.
Ножик.
Столярно-слесарный инструмент.
Режущее приспособление.
Карандаш.
Напильник.
Молоточек.

Сам процесс создания будет выполняться в определенном порядке:

На бумаге создают шаблон. Топорище готового приспособления кладут к картону и обводят простым карандашом. Вырезают.
Из просушенной древесины делают брусок. Та частица заготовки, на которую будет ставиться деталь топора, должна превышать габариты проушины из металла на два или три мм.
Контуры шаблона переводят на заготовку из дерева. Спереди стоит оставить запас в десять мм, а в задней части — в девяносто мм.
Поперечно по верхней и нижней части бруска из дерева создают пропилы, глубина которых на пару мм не доходит до выбранных контуров топорища.
Примерочную насадку детали из металла выполняют посредством ударов киянки. Если все подойдет, делают чистку.
Почти готовое основание обтачивают везде лезвием. Напильником стараются сгладить уголки и переходы. В конце все шлифуют наждачной бумагой.
С помощью небольшого молоточка, ножа и стамески заготовку доделывают до необходимой формы. На место спила выставляют ножик и медленно подбивают его молотком. Вот и все, топорище для топора, сделано.

Источник: https://sotka.guru/kak-eto-sdelat/topor-svoimi-rukami-kak-pravilno-sdelat-toporische.html

Как сделать топор: изготовление топорища и проведение заточки

Топор считают по праву «королем» плотницкого инструмента. Настоящий плотник, относящийся профессионально к своему ремеслу, знает, как сделать топор, идеально подходящий для той или иной операции. У мастера, как правило, несколько топоров, всегда готовых к работе.

Однако этот инструмент нужен не только плотникам, но и обычным людям, живущим за городом в частных домах, а также горожанам, выезжающим на лето или в выходные на дачи. Наколоть дров, чтобы протопить печь в доме или в баньке, приходится каждому хозяину.

Чтобы этот процесс шел быстрее и не доставлял неприятностей в виде слетевшего топора, затупившегося лезвия или поломавшегося топорища, надо уметь правильно подготовить данный инструмент к работе и поддерживать его в «боевой готовности» в течение всего срока эксплуатации. Форма топорища может быть разной.

Важно, правильно насадить топор, расклинить, а затем заточить лезвие под нужным углом.

Покупка топора или как выбирать колющую часть?

При покупке топора, а вернее его колющей части, стоит обратить внимание на качество металла, взятого для изготовления инструмента. Ищите на топоре знак ГОСТ, что подтверждает соответствие металла государственным стандартам и требованиям.

Будьте настороже, если вместо данного знака будет стоять ТУ, ОСТ или МРТУ. В этом случае производитель может вносить изменения в технологию. Топоры советских времен, отличающихся высоким качеством металла, можно приобрести на блошином рынке.

Качество металла можно проверить и опытным путем, взяв два топора и ударить лезвием одного из них по лезвию другого. На менее качественном изделии останутся зазубрины после ударов. Также качество металла проверяется по характерному звуку, который издается при постукивании топора. При этом инструмент должен находиться в подвешенном состоянии.

Также следует заострить внимание на следующих моментах:

на хорошо оттянутом лезвии не должно быть изгибов и вмятин;
конусообразность формы проушины;
соосность проушины и лезвия топора;
небольшая толщина обуха и перпендикулярность его торцов лезвию.

Не стоит расстраиваться, если не удастся найти топор, отвечающий всем названным требованиям. Ведь выявленные отклонения можно устранить путем заточки заусенцев, расточки проушины и придания обуху симметричной формы.

Выбор заготовки и изготовление топорища

Длина топорища выбирается, исходя из роста и силы мастера. Не последнюю роль при этом играет и качество древесины. Облегченные топоры, имеющие вес около 800-1000 г, имеют ручки длиной от 40 до 60 см. У тяжелого инструмента (1000-1400 г) длина топорища варьируется от 55 до 65 см.

От длины топорища зависит сила удара. Чем длиннее ручка топора, тем легче колоть деревянные чурки. Сила и рост человека также имеет значение

Не каждая порода древесины подходит для изготовления ручки топора. Для этой цели настоящий мастер исходит весь лес, прежде чем найдет подходящее дерево.

Чаще всего заготовку для топорища делают из прикорневой части березы, а лучше из наростов на ее стволе, отличающихся особой свилеватой и очень плотной древесиной.

Вместо березы можно использовать клен, дуб, акацию, ясень и другие лиственные деревья твердых пород. Заготовки необходимо хорошо просушить в естественных условиях, на что уйдет немало времени.

На подготовленной заготовке очерчивают по выбранному шаблону контуры будущего топорища. На конце ручки топора должно быть предусмотрено утолщение, предназначенное для «торможения» руки в случае выскальзывания инструмента.

Затем излишки древесины, находящиеся вне контура, удаляются ножом, топором с идеально заточенным лезвием, стамеской или электролобзиком, что намного быстрее.

Выполнив примерочную насадку топора на топорище с помощью киянки, и, убедившись в плотном прилегании этих деталей, можно продолжать дальнейшую чистовую обработку ручки инструмента. Для циклевки используют стекло, а для шлифовки – мелкозернистую наждачную бумагу.

Сверху изображен чертеж топорища (а), отвечающего требованиям ГОСТ 1400-73, а снизу – ручка походного топора (б) с зоной ненарушенных волокон, составляющей 40 мм

Как насадить топор на ручку?

Ниже приведен алгоритм проведения операций, показывающий, как насадить топор на выточенное и отшлифованное топорище. Это один из возможных способов:

Подгоните верхнюю часть топорища под проушину топора. При этом лишнюю древесину состругивайте ножом. Напильником пользоваться не стоит, так как он «размахряет» дерево.
На топорище, размещенном в горизонтальном положении на столе, положите сверху топор, и карандашом поставьте на ручке метку, до которой он будет насаживаться. Поделите отрезок пополам и поставьте вторую метку.
Зажмите топорище в вертикальном положении в тисках, чтобы широкий конец был расположен вверху. Возьмите ножовку по металлу и сделайте пропил до второй метки под клин.
Купите в магазине металлический клин или выстругайте деревянный аналог, толщина которого должна составлять от 5 до 10 мм. Длина клина, сделанного для топора своими руками, должна быть равна глубине пропила, а ширина – величине проушины топора.
Положите на стол доску и поставьте на нее топор, расположив его вверх ногами. Наденьте топор на топорище и начинайте постукивать им об доску. Затем переверните и постучите об доску рукояткой топорища, при этом процесс насаживания продолжается. Переворачивания и постукивания надо сделать несколько раз. В итоге топорище войдет в проушину.
Далее поставьте топорище вертикально и вставьте в пропил выструганный клин, забивайте его киянкой до половины или почти до конца. Ножовкой по металлу отпилите все, что останется торчать сверху.
Нанесите масло (моторное, льняное, подсолнечное и др.) на топорище, дайте стечь излишкам и оставьте для просушивания. Протрите топор и ручку ветошью.

После примерки топора к топорищу, показанной на рисунке (а), производят его насадку (б) и расклинивание ручки (в): 1- топор, 2 — топорище, 3 — клин

Как и под каким углом затачивается лезвие топора?

Чтобы инструмент не доставлял хлопот, надо правильно заточить лезвие топора. Согласно требованиям ГОСТа величина угла заточки строительного топора должна составлять 20-30°. Инструмент для плотницких работ затачивают под чуть большим углом, равным 35°.

Рекомендуемые углы надо выдерживать, так как более тонкие лезвия будут увязать в древесине. Для их вытаскивания придется приложить дополнительные усилия. На сучках тонкое лезвие может запросто согнуться.

Заточенное под углом в 35° лезвие, подламывая отделяемую от основного бревна щепу, не увязает в древесине.

Сначала выполняется «черновая» первичная заточка топора, во время которой удается устранить вращающимся точильным кругом все щербинки, мелкие повреждения и крупные выбоины.

При этом идет формирование новой четкой режущей кромки топора. Затем заточенное начерно лезвие подвергают «чистовой» заточке.

Шлифовку проводят по всей длине лезвия с обеих сторон мелкозернистым бруском, который удаляет все заусенцы.

Три способа заточки лезвия топора: а) точильный круг; б) брусок, смачивают водой; в) правка оселком, смоченным машинным маслом

Как правильно хранить топор?

После работы рекомендуется на лезвие топора надевать чехол, сделанный из толстой кожи, бересты или иного материала. Нельзя оставлять топор, воткнутым в бревно. Настоящий мастер заботится о своем инструменте, ведь топор является «продолжением» его рук.

Попробовав хоть раз порубить дрова самодельным топором, вы не сможете работать магазинным инструментом. Если вы сомневаетесь в своих силах, то воспользуйтесь услугами мастеров, которым известно, как сделать удобное топорище для топора из выбранной и высушенной заготовки.

Источник: https://diz-cafe.com/tech/kak-sdelat-topor.html

Топор – заточка и как сделать топорище своими руками

Как с первого взгляда определить, что имеешь дело с хорошим, ответственным и рукастым дачником, у которого слова не расходятся с делом? А надо посмотреть не на него, а на состояние его инструментов.

Сейчас как ошарошу!

Прежде всего надо учесть, что после покупки топора в магазине тут же рубить им при всем желании не получится – инструмент нужно будет наточить. И лучше всего это делать на заточном станке, на наждаке.

Прежде чем начать это делать, проверьте сам наждак, не бьет ли его вращающийся наждачный круг (об этом несведущие люди обычно даже не догадываются, думают, раз уж есть такой агрегат, то там всегда все тип-топ).

Если да, то его нужно, используя профессиональный термин, «ошарошить», т.е. устранить биение, иначе при заточке топора камень может разлететься и нанести вам тяжелые травмы.

Как это сделать?

А вот так. Возьмите в руки кусок старого наждачного круга (желательно более крепкого по структуре, чем тот, что будете «приводить в чувство»), обоприте его на подставку, включите станок.

Работа предстоит пыльная, поэтому нужно обязательно работать в очках и марлевой повязке. Итак, аппарат включен – осторожно прикасайтесь шарошкой к вращающемуся кругу. Прикоснулись.

Наждак начал стачиваться, полетела наждачная пыль – теперь осторожным движением пройдите шарошкой по плоскости круга.

Добейтесь, чтобы торец был ровным и без биения. Добились. Выключите станок, снимите повязку, очки, стряхните с себя наждачную пыль, отдохните, продышитесь полной грудью. Вы проделали огромную работу. Теперь впереди самое интересное.

Хитрый угол

Прежде чем начать заточку, возьмите в руки топор и внимательно изучите его режущую кромку – она наверняка неровная. Вот с нее и надо начать. Уберите упор (он вам будет только мешать), включите наждак и начните стачивать кромку, держа топор параллельно кругу, делая движения снизу вверх и обратно.

Добейтесь, чтобы кромка лезвия была ровной, без зазубрин и выбоин. Вот только после этого можно начать саму заточку (а вы уже подумали, что дело почти сделано?).

Приложите топор плашмя к наждаку и начните вытачивать кромки поочередно, до тех пор, пока не исчезнет белая кромка с торца лезвия, если смотреть на нее сверху.

Теперь приложите топор к торцу наждака и плавными движениями сверху вниз аккуратненько попеременно направьте режущую кромку. Выключите станок, возьмите наждачный брусочек, снимите заусенцы. Топор готов к работе, и вы можете тесать бревна.

Но есть один важный нюанс: топоров в хозяйстве нужно иметь несколько. Зачем? А затем, что каждый из них должен быть рассчитан на определенный тип работ.

От этого зависит форма заточки. Например, у топора, предназначенного для колки дров, кромку лезвия нужно заточить под тупым углом (рис. 1), тогда он будет именно раскалывать древесину, а не рубить. Любопытно? Еще как! Но это пока не вся наука о топоре.

Хорошо выправленное лезвие – это, конечно, очень и очень важно, но ведь без правильно подобранного и установленного топорища тоже рубить сплеча не получится.

Источник: http://kak-svoimi-rukami.com/2017/09/topor-zatochka-i-kak-sdelat-toporishhe-svoimi-rukami/

Как сделать топор: весь процесс от вырубки топорища до заточки лезвия

Топор – инструмент, необходимый для любого загородного хозяйства. Он пригодится и при колке дров, и при строительстве дома, и при разделке дичи. К сожалению, не все топоры, имеющиеся в продаже, надежны и удобны.

Эксплуатация некоторых из них даже опасна! Поэтому, если у вас появилась необходимость в «топорных» работах, можно попробовать изготовить качественный инструмент своими руками. О том, как сделать топор, мы сейчас расскажем.

Составляющие части топора: металлическое полотно, топорище и клин

Порядок изготовления топорища

Топорище – это ручка инструмента, от ее длины и формы зависит удобство производимых работ. Прямая палка с круглым сечением – не самый лучший вариант.

Рука, удерживая такой инструмент, испытывает повышенное напряжение и быстро устает. Куда более практичным является изогнутое топорище с сечением в виде овала с прямыми участками. Хвостовую часть желательно расширить и отогнуть вниз.

Тогда при сильных ударах будет обеспечено надежное удерживание топорища в руках.

Схема топора: 1 — обух, 2,9 — клинья, 3 — лезвие, 4 — носок, 5 — фаска, 6 — пятка, 7 — бородка, 8 — топорище, 10 — заточка

Процесс изготовления топорища выглядит так:

1. Подготовка материала

Прочные топорища получаются из дуба, березы, клена, ясеня.

Древесину для топорищ традиционно заготавливают осенью, до заморозков. Окоренные бревна укладывают на чердаке, в сухом и темном месте для просушки. Заготовки должны пролежать на хранении не меньше года. Некоторые специалисты рекомендуют еще более длительную просушку – по 5-7 лет.

Впрочем, если у вас сломалось топорище, но нужно срочно наколоть бревен, то можно использовать и свежую древесину. Это временный вариант, так как после усушки древесина в любом случае уменьшится в объеме и ручка начнет «болтаться» в проушине.

2. Вырезание шаблона

Шаблон из картона необходим для переноса контуров проектируемого топорища на поверхность древесины и изготовления инструмента с нужными размерами. В качестве образца можно использовать уже готовый топор, с которым вам удобно работать. Ручку «эталона» обводят карандашом на листе картона, вырезают и получают шаблон.

3. Изготовление бруска-заготовки

Из просушенной чурки, строго вдоль волокон, вытесывается брусок — заготовка для топорища. Длина бруска должна быть примерно на 100 мм больше, чем намеченный размер готового изделия. По ширине заготовка в передней части (которая насаживается на полотно топора) должна превышать ширину металлической проушины на 2-3 мм.

[include id=»5″ title=»РСЯ — в тексте»]

На брусок с двух сторон накладывается шаблон, его контуры переносятся на древесину. При этом шаблон располагают так, чтобы с передней части бруска остался припуск 10 мм, а в конце (в хвостовой части) – 90 мм. Припуск в хвостовике служит для предотвращения раскалывания ручки при насаживании металлического полотна. Он отрезается после окончательной сборки.

4. Вытесывание топорища

Для того, чтобы окончательно довести топорище до нужных размеров, сверху и снизу бруска делают поперечные пропилы. Их глубина не должна доходить до намеченных контуров топорища на 2 мм.

Лишняя древесина, вдоль пропилов, скалывается стамеской. Окончательно, до линий контуров, материал спиливается рашпилем. Напильником (драчевым или рашпилем) скругляют изгибы, углы, переходы.

Окончательную шлифовку проводят наждачной бумагой.

5. Пропитка водоупорным составом

Лучшие средства для пропитки древесины – олифа и льняное масло. Топорище покрывают любым из этих масел. После того, как оно высохнет, наносят следующий слой. Так поступают несколько раз, пока масло не перестанет впитываться.

Топорище не должно быть скользким, поэтому покрывать его лаками и масляными красками не рекомендуется. Можно подмешать в олифу небольшое количество красителя, например, оранжевого, красного или желтого. Топор с яркой ручкой будет хорошо виден в траве и не потеряется.

О том, как сделать качественное топорище для топора в походных условиях, но с соблюдением всех правил, смотрите далее:

Выбор металлического полотна и насадка топорища

Металлическое полотно с проушиной изготовить в домашних условиях практически невозможно, поэтому его придется покупать уже готовым. При покупке обратите внимание на:

качество стали – в идеале изделие маркируется значком ГОСТ, а не ТУ или ОСТ;
лезвие – должно быть ровным, без вмятин, трещин, изгибов;
форму проушины – в виде конуса;
торцы обуха – должны быть перпендикулярны лезвию.

На торце топорища проводят две осевые линии – продольную и перпендикулярную ей. По контуру продольной линии прорезают паз на глубину проушины – этот пропил будет необходим для расклинивания топорища.

Затем к торцу приставляют обух и очерчивают контуры проушины, ориентируясь на осевые линии. Ножом, топором или рубанком обрезают посадочную часть топорища, придавая ей формы проушины.

Причем это делают так, чтобы топорище выступало за проушину примерно на 1 см.

Проушина полотна должна соответствовать сечению топорища

С помощью ударов молотка насаживают топор на топорище. Делают это аккуратно, чтобы древесина не потрескалась. После того, как торец выйдет за границы обуха, проверяют прочность посадки лезвия – оно должно сидеть плотно, не соскальзывать.

Насадка топора на топорище: а- примерка, б — насадка, в — расклинивание; 1 — топор, 2 — топорище, 3 — клин

Расклинивание топора – гарантия прочной посадки

Расклинивание служит для усиления надежности крепления металлической части топора на топорище. От этого зависит безопасность работы с данным инструментом. Расклинивание проводят путем вбивания в торцевую часть топорища клина из твердых сортов древесины (дуба, ореха, тиса и т.п.). Соответственно, объем посадочной части топорища увеличивается и «намертво» усаживается в проушине.

[include id=»6″ title=»РСЯ — в тексте»]

Для изготовления клина используют деревянную, хорошо высушенную дощечку толщиной около 5-10 мм. Рабочая часть клина выполняется равной глубине пропила.

С помощью рашпиля клин протесывается так, чтобы его стороны были параллельны друг другу. Только самый конец вытачивается двусторонней фаской.

Толщина клина возле фаски должна превышать ширину пропила на 1 мм, в месте окончания рабочей части – на 2 мм.

Схема клина, используемого для расклинивания топорища

Чтобы забить клин, топор устанавливают вертикально на твердую поверхность (стол, наковальню и т.п.). Стамеской расширяют паз пропила, устанавливают клин и забивают его молотком. Перед забиванием можно смазать клин клеем (без каучуковой составляющей) – для предотвращения его выталкивания из пропила и более надежной посадки.

Расширения паза пропила для облегчения забивания клина

Расклинивание топора одним клином — популярный и надежный вариант

Расклинивание одним клином – не единственно возможный вариант. Некоторые мастера предпочитают задействовать большее количество клиньев, например, два или пять.

В последнем случае первый клин забивается в продольный паз на торце топорища (как при расклинивании одним клином), а затем оставшиеся четыре вбиваются перпендикулярно первому.

Как насадить топор на топорище, а затем провести расклинивание подробным образом показано в видео-сюжете:

Правильная технология заточки лезвия топора

Лезвие топора, сделанного своими руками, будет выполнять свою функцию только при правильном выдерживании угла заточки и ширины фаски.

Угол заточки влияет на удобство топора и степень его функциональности. Если планируется рубка влажной, свежесрубленной древесины, то угол заточки должен быть примерно 20°. Если сухих деревьев, то 25-30°.

Ширина фаски также очень важна, но в готовых купленных лезвиях изменить ее обычному домашнему мастеру не под силу. Однако существует выход: сточить лезвие топора двойным «спуском». Первый угол вытачивают под 15°, второй – под 25° (среднее значение).

Заточка топора: а — угол заточки, б — ширина фаски (должна превышать толщину полотна в 2,5-3 раза)

Заточку топора выполняют на электроточиле. При этом следят, чтобы лезвие сильно не перегревалось – это приводит к ухудшению твердости возле режущей кромки. Поэтому, принимаясь за процесс заточки, следует поставить рядом с точилом емкость с водой для охлаждения металла. Желательно погружать лезвие в воду после каждого прохода вдоль круга.

Необходимо уменьшить до минимума биение точильного круга, регулярно осуществляя правку с помощью специальных шарошек. Держать топор при заточке следует так, чтобы лезвие было направлено навстречу вращению электроточила. Обух держат под 45°. Лезвие затачивается, путем плавного перемещения топора вдоль круга. Тщательно заостряется угол заточки, шлифуется фаска.

Заточка топора на электроточиле позволяет быстро получить острое лезвие

Окончательная заточка топора (шлифовка) выполняется при помощи точильного бруска, регулярно смачиваемого водой. Вместо бруска можно воспользоваться кусочком фанеры, обклеенным наждачной бумагой. Помните, что работать с острым топором – одно удовольствие, в то время, как тупой инструмент заставит вас прилагать больше усилий, приводя к быстрому утомлению.

Источник: http://landscape-project.com/tech/kak-sdelat-topor.html

История каменного топора. Как сделать топор из камня своими руками? :

Во времена палеолита каменный топор был одним из самых необходимых инструментов человека. Он служил для людей оружием, средством охоты и добывания пищи, приспособлением для домашнего хозяйства и строительства.

История развития топора из камня

В исторических музеях сохранилось множество видов каменного топора разных форм и размеров, созданных около 2,5 миллионов лет назад. Первое орудие имело деревянную рукоятку — древко и рубящую часть, которой служил крупный заостренный камень.

Конструкция представляла собой обыкновенную деревянную палку с проделанным в верхней и широкой части отверстием, в которое вставлялось рубило. Недостатком было то, что при каждом ударе приспособления рубящая часть загонялась в древко все глубже, разрушая рукоятку.

Плюсом в инструменте являлось наличие длинного рычага, с помощью которого при размахе увеличивалась сила удара, облегчающая и сокращающая работу. Рубила изготавливали из твердых пород, использовались обсидиан, кремень, гранит.

Обработка камня

У первых образцов каменного топора толщина рабочей детали не позволяла разрубать материал, так как была тупой и могла только молотить, раздавливать или разбивать. В связи с этим древние люди научились обрабатывать камень, заостряя одну грань.

Для этого от гранита планомерными ударами отбивались удлиненные тонкие пластины с острым краем. Позже к изготовлению топора стали приспосабливать каменные наковальни, о которые многократно ударяли орудием, добиваясь необходимой остроты лезвия.

Археологами найдены орудия со сколами под углом до 900.

Крепление камня к древку

С развитием человечества форма каменного топора постоянно менялась и совершенствовалась. Из-за частого раскалывания рукоятки и выпадения из него лезвия отверстие стали делать уже, что приводило к глубокому проникновению во время ударов и дальнейшему заклиниванию рубящей детали инструмента.

Позже камень начали привязывать к древку кожаными лентами разными способами. Позже для укрепления орудия отверстие стали проделывать не в древке, а в камне. В него загонялась рукоять, а для надежности конструкция связывалась ремнями из кожи животных.

Учеными были найдены образцы древнего каменного топора с рубилом, прикрепленным к боковой части древка.

С совершенствованием конструкции менялась сфера ее применения. Например, рубящий топор имел плоское острое лезвие, расположенное вдоль рукоятки. Молот был наделен ударной частью с плоской поверхностью. Рубило кирки стачивалось до формы клюва. У мотыги лезвие было расположено поперек древка. Почти все формы древних топоров сохранились и применяются в наши дни.

Как сделать каменный топор своими руками?

После того как начали использовать бронзу и железо, отпала необходимость изготавливать топоры из камня. Тем более, что это тяжелый и кропотливый труд. При желании изготовить каменное орудие в наши дни разумно использовать современные инструменты и слесарное оборудование.

Главное, правильно выбрать дерево, из которого будет сделана рукоятка, и подобрать камень крепкой породы, который будет служить рубилом. Деревянная основа должна быть прочной и долговечной. С нее необходимо удалить сучки и отшлифовать поверхность, удаляя заусенцы. Каменное лезвие можно изготовить из гранита, кремня, кварцита или другой породы, поддающейся обработке.

Для работы с камнем вам понадобится угловая шлифовальная машинка и подходящий алмазный диск. Заострите край камня, придав ему форму лезвия, и отшлифуйте специальной бумагой.

Вытачивая ручку топора, оставьте утолщение со стороны лезвия. Эта форма более приближена к оригиналу и усиливает степень удара. Примерный размер рукоятки равен четырем длинам острия.

Ее обрабатывают тем же шлифовальным инструментом, который применялся при изготовлении рубила. Сделайте в рукоятке отверстие, соответствующее размеру кельта, просверлив широкую часть детали.

Для того чтобы черенок не раскололся, создайте с помощью рашпиля просветы по бокам между вставляемым лезвием и деревом. Зашкурьте отверстие и поместите в него деталь из камня.

Если все сделано правильно, лезвие плотно сядет в рукоятке. Топор можно покрыть лаком или любым составом с защитными свойствами. Рукоятку можно украсить кожаными лентами.

Источник: https://www.syl.ru/article/360611/istoriya-kamennogo-topora-kak-sdelat-topor-iz-kamnya-svoimi-rukami

Как СДЕЛАТЬ ТОПОР в Майнкрафте?

Мы нечасто пользуемся топорами в Майнкрафте. Однако не стоит недооценивать данный инструмент, потому что он универсален. Работает как инструментом, так и оружием. Поэтому в сегодняшней статье мы рассмотрим все топоры и узнаем как сделать топор в майнкрафте и насколько эффективен каждый из них.

Самый Лучший Топор в Майнкрафте

Расскажем про самый лучший топор Minecraft. Наверняка вы удивитесь, узнав, что самый лучший топор — золотой. Я вас заинтриговал? Читайте далее, чтобы узнать про него больше!

Как сделать топор в Майнкрафте?

Крафт у топоров несколько дороже крафта меча или крафта лопаты. Для того, чтобы построить топор в Майнкрафте вам потребуется 3 предмета, из которых будет сделан топор, а также две палки.

Деревянный топор потребуется три доски и две палки.
Для создания каменного — 3 булыжника и две палки,
Железный и золотой топор требуют три слитка того или иного ресурса,
Алмазный топор получится скрафтить из трех алмазов и двух палок.

Схема крафта показана ниже. Стоит сказать, что если вы играете с карманным GUI — схема будет показана еще и в верстаке, в то время как с классическим GUI потребуется выложить самому так же как на схеме.

Какой бывает топор в Майнкрафте?

Как всем известно — в Майнкрафте 5 топоров: Деревянный, Каменный, Железный, Золотой и Алмазный. У них есть различие во многом — давайте узнаем поподробнее о каждом!

Для начала стоит сказать, что топоры — идеальное оружие против соперников с маленьким количеством здоровья. Например, от одного удара топора умрет кролик, слизень средних и малых размеров, лавовый куб малых размеров и лавовый куб средних размеров с критического удара, курица.

Количество нанесенного урона от топора будет таким же, как от меча уровня ниже. От алмазного топора будет такой же урон как от железного меча. От железного топора такой же, как от каменного меча и так далее.

Для чего нужен топор в Майнкрафт?

В большинстве случаев топор стоит использовать по прямому назначению — как инструмент для рубки деревьев. Топоры срубают дерево и деревянные материалы значительно быстрее кирки или лопаты.

На поломку древесины, как основного материала для рубки у вас уйдет 3 секунды при рубке рукой, 1.5 секунды при рубке деревянным топором, каменный топор срубит блок дерева за 0.75 секунд, железный и алмазный топор срубят один блок древесины за 0.5 и 0.4 секунды соответственно.

Но быстрее всех с задачей справится золотой топор — за долю секунды, а если быть точнее, то за 0.25 секунды он срубит один блок древесины. Удивлены?

Какая прочность Топора в Minecraft?

Прочность золотого топора слишком мала — он разрушится за 33 удара. Это крайне не выгодно — променять 3 слитка золота на 2 стака досок или полстака дерева.

Прочность других топоров куда больше. Деревянный топор: 60; Каменный: 132; Железный: 251; Алмазный: 1562 блока.

Таким образом, самым идеальным топором будет железный топор, зачарованный на эффективность 3-4. Для богатых игроков, любящих скорость и имеющих достаточное количество ресурсов — золотой, зачарованный на эффективность 3-4. Дерево будет ломаться быстрее, чем земля алмазной лопатой.

Стоит помнить, что на серверах возможны фризы, и поэтому для сервера лучше всего подойдет именно железный топор без зачарований.

Обязательно оставь свой комментарий и прочти: Какое оружие лучше лук, трезубец или арбалет?

Источник: https://planet-mcpe.com/topor/

Боевой топор. Технология изготовления боевого топора

Почему-то на этом сайте очень мало статей о топорах. А ведь в свое время, топор был самым распространенным оружием ополченцев. Меч для простолюдина, являлся дорогим и сложным, в плане изготовления, оружием.

Топор же сделать было гораздо проще. Любой деревенский кузнец мог легко выполнить эту работу. Итак, топор. Это тяжелое ударно-рубящее оружие, бывает двусторонним, с клевцом и т.д. сам топор изготавливается литьем или ковкой.

Первые топоры были медные и бронзовые.

Каким должен быть топор и как его самому сделать, не прибегая к литью и ковке?

Для начала изобразим обычный советский, так называемый, плотницкий топор:

Какие у него недостатки?

1: часто такие топоры бывают перекаленные и трескаются по обуху

2: нерациональная форма

3: слишком тяжел в бою

Разберемся с формой.

Верхний выступ излишний, при рубке и ударах он стремится развернуть топор по отношению к рукояти против часовой стрелки (если на рисунке), изнашивая топорище и сокращая его срок службы.

Еще нижний край клина хорошо бы сделать крюком. Так же прямое лезвие хуже рубит, чем изогнутое. Именно поэтому на боевых средневековых топорах лезвия были полукруглые. Вот что получается:

Теперь наш топор легче и лучше рубит. Основной пробивающий элемент – верхний угол, крюком можно цеплять и орудовать как клевцом. Угол спусков лучше сделать поменьше для улучшения рубящих свойств, чем лучше и аккуратнее будет выведена геометрия граней лезвия, тем лучше будет топор и красивее.

На фото старый восстановленный топор 1939 года изготовления, предположительно немецкого сапера. Сталь довольно мягкая, но для боевых целей сгодится, и не нужно опасаться за трещины.

Теперь термообработка. Перед нагревом надо зачистить всю поверхность топора до блеска. Далее делаем локальный отпуск, лучше горелкой, но можно и на газу или углях.

О том, как проводить термообработку я уже писал и повторяться не буду. Загляните в идеи самодельщиков, «обработка стали».

Вот, в общем-то, и все. Наш боевой топор готов. Дальше что вам подскажет фантазия: всякая насечка, гравировка, полировка и прочее.

Теперь о насадке. Как должен сидеть топор?

Линия, идущая параллельно нижнему краю лезвия должна соединяться с концом топорища. Так не возникает дополнительных нагрузок на рукоять.

Я видел жуткий и страшный расчет в и-нете того, как реально правильно насаживать топор и каким он должен быть в идеале, но мне это совершенно не понравилось. Здесь привожу старый способ, который мне показал один резчик.

Из чего делать топорище?

Можно купить в магазине обычное березовое топорище. Оно вполне хорошего качества. Только нужно обязательно смотреть наличие сучков, которые очень любят замазывать шпатлевкой для дерева. Сучки снижают прочность топорища.

Идеальный вариант – комель старой березы. Но тут сложности: нужно найти большую и старую березу, свалить ее, отрезать комель, умудриться довезти его домой, распилить на заготовки и еще годик подождать, пока высохнет.

Зато результат идеальный: древесина в комле слегка крученая и потому топорище не треснет, а береза сама по себе прочный и долговечный материал.

Как правильно насадить топор на топорище?

Перед насадкой нужно хорошо подготовить топорище. Желательно избавить его от всяких неровностей, подогнать под отверстие топора.

Затем там где примерно будет оканчиваться петля топора, просверлить наискось отверстие 2-3 мм диаметр. Это избавит топорище от растрескивания при вбивании клина.

Теперь пропилим щель под клин параллельно отверстию, причем щель должна попасть так, чтобы она оканчивалась отверстием по всей длине.

Пунктиром обозначено то, что внутри и на другой стороне.

Клинья изготавливаются дубовые или ясеневые. Железные лучше не использовать, т.к. они ржавеют и при усушке дерева выпадают. Забивать следует через доску во избежание растрескивания и раскалывания клина, перед забивкой его нужно обмакнуть в клей пва.

Вот так вот это смотрится.

Таким образом, насаженный топор слетит только вместе с куском топорища.

Другие варианты изготовления топора методами кузнечной сварки и прочее описывать не буду, т.к. сам не пробовал, а те, кто ковать умеет, и без меня разберутся.

Источник: http://sekach.ru/samodelnoe_oruchie/boevoj-topor

Как правильно выбрать топор. Сделать топор своими руками

«Без топора не появиться изба» (Русская поговорка)

Трудно представить себе строительство без топора. Этим, поистине универсальным инструментом можно делать множество работ: рубить, тесать, бить и т.д. Вспомните, как в былые времена опытные мастера строили избы, имея один единственный инструмент – топор.

Он мог заменить им рубанок, молоток, стамеску и Бог весть что еще! И хотя сейчас нет смысла делать топором многие вещи (для этого есть специальный инструмент), топор и не думает сдавать свои позиции. Словом топор в хозяйстве нужен.

Так вот в этой статье мы с вами и поговорим, как правильно выбрать топор, насадить и заточить его.

Вообще, идеальный вариант – это если у вас будет аж три топора. Один топор непосредственно для рубки, другим можно шкурить деревья, а третий будет служить для «ювелирных» столярных работ.

Выбирать вес и размер топора, следует из соображений удобства – важно, чтобы топор сидел в руке, как влитой, тогда работать им будет легко и просто.

Так как же выбрать плотницкий топор и грамотно насадить его и заточить?

Делаем топор своими руками

Древесину под топорище, следует заготовить загодя. Топорища обычно изготавливают из березы, клена, ясеня, дуба, реже рябины, черемухи и других лиственных пород деревьев. У каждого материала из названных пород деревьев есть свои приверженцы – одни предпочитают клен, другие ясень и т.д.

Однако следует заметить, что эти приверженцы, постоянно спорят меж собой – какое дерево лучше подходит для топора. Одни утверждают, что клен хотя хорош и долговечен, но «страдает» тем, что «сушит» руки. Их оппоненты отвечают им, что ясень слишком «звенит» в руке, и т.д. и т.п.

И только на березе сходятся все – значит и мы, будем считать березу самым оптимальным вариантом для изготовления топорища.

Итак, берем заранее высушенный кусок березы (весьма желательно, чтобы эта часть дерева располагалось, как можно ближе к корню) и делаем заготовку нужной толщины. Делается это просто – с боков заготовки топором или на станке убираем лишнюю часть материала.

Толщину заготовки делаем исходя из размера проушины топора. Из полученной заготовки делаем само топорище.

Конфигурация топорища может быть самой разной, однако мы рекомендуем делать форму, как у всех стандартных топоров, — такая форма, как показывает практика нравиться большинству людей.

Единственное замечание – ту часть рукоятки, где ее обхватывает кисть, нужно делать такой, чтобы она свободно помещалась в руке. После того, как топорище готово, его необходимо вначале тщательно обработать наждачной бумагой, а окончательную доводку сделать при помощи кусочка стекла.

Как правильно выбрать топор

Если топор уже есть в наличии, то его необходимо довести «до ума», ну, а если вы только собираетесь купить его то обратите внимание на следующие детали:

лезвие не должно иметь вмятин и изгибов;
проушина обязательно должно быть соосно лезвию;
обух топора рекомендуется выбирать потоньше (такой топор легче и им удобней работать);
обух должен быть строго перпендикулярен лезвию.

Если вам попался именно такой топор, то считайте, вам улыбнулась удача, ну, а если нет, дорабатываем его – растачиваем проушину, добиваясь ее соосности и конусности, обрабатываем обух до симметричной формы.

Что касается качества металла, то здесь как повезет.

Однако можно ориентироваться на следующие признаки: если на топоре стоит клеймо ГОСТа, то это хороший признак, а если это всего лишь ТУ и ОСТ или МРТУ, то металл значительно хуже.

Насадка топора

В готовом топорище с верхнего торца сделайте пропил, глубиной чуть меньше размера проушины. Насадите топор и в пропил вбейте деревянный клин. Затем наискось (через деревянный клин) забейте еще и металлический клин (пластину), хорошо, если в металлическом клине будет одно или два отверстия, — древесина разбухнет и «намертво» зафиксирует клин.

Как точить топор

Затачивают топор в несколько шагов, в зависимости от состояния острой кромки. Крупные дефекты в виде выбоин и вмятин выправляют при помощи точильного станка. Тут особое внимание следует уделить тому, чтобы металл не перегрелся чрезмерно и не потерял закалку.

Для этого старайтесь охлаждать топор, всякий раз, после того как увидите его покраснение. Еще лучше использовать для устранения вышеупомянутых дефектов обычный плоский напильник, — с ним вы точно не перегреете сталь топора. Работая напильником, следите за тем, чтобы не нарушить изначальную форму режущей кромки.

Обрабатывайте лезвие равномерно с обеих сторон по всей плоскости. Если топор имеет прямую фаску, то напильник или наждачный диск должен плотно прилегать ко всей поверхности фаски. После этого топор можно наточить на точильном станке. Прижав поверхность фаски к кругу, медленно и постепенно двигайте топором вверх и вниз.

Повторите эту операцию несколько раз с обеих сторон инструмента.

И, наконец, последний шаг заточки топора – правка: здесь убираются мелкие заусенцы и погрешности. Для этого подойдет оселок, сначала более крупный, а затем мелкозернистый. Смоченным в воде оселком круговыми движениями придайте лезвию гладкую поверхность. Помните – хорошо наточенный топор сэкономит массу ваших сил и сделает работу намного продуктивней.

Источник: https://sovetporemonty.ru/instrumentye/pro-topor.html

Как выточить топорище своими руками?

Деревянная ручка для топора (топорище) изделие ответственное, и по этому при его изготовлении учитывается много — материал (сорт и влажность древесины), направление волокон, тип топора (плотницкий, столярный или колун) От правильности изготовления зависит и безопасность и эргономика готового топора.

Для плотницких и столярных топоров топорище делается в зависимости от веса железки. На топоры весом до килограмма длина ручки 40-60 сантиметров, полтора килограмма и выше — 55-65 сантиметров.

Наиболее подходящая для топорищ древесина это береза, дуб, ясень, клен. Сушится любое дерево для топорища не меньше года в естественных условиях (не сушилках) в тени хорошо проветривыемых помещений.

У нас нет дуба, ясеня или клена, про качество топорищ сделанных из них говорить не будут. Но из березы сделал не один десяток топорищ, о ней и поведу речь. Кстати, те кто работал с топорищами из разных пород дерева, утверждают что только береза «не сушит» руку рабочего, из-за вязкости волокон.

Заготовка березы на ручки топоров, молотков, ножей и прочего ручного инструмента, ведется в зимний период, в крайнем случае ранней весной до начала сокодвижения.

В дело идет прикорневая (комлевая) часть дерева. Березовая чурка раскалывается на плахи. Именно раскалывается а не распиливается по вдоль, для того что бы видеть естественное направление волокон, и в соответствии с этим далее делать и заготовки.

Из плах выкалывают бруски сечением примерно 70-80 мм. на 120-150 мм. и убираю сушить. В процессе сушки береза усохнет поперек волокон и заготовка станет меньше. Сушатся заготовки не менее двух лет в проветриваемом помещении не подвергаясь солнечному свету (обычно это чердак)

Хорошо просушенную заготовку фугуем с одной стороны, смотрим нет ли трещин. Если все в порядке выводим общую толщину по двум пластям 45 миллиметров.

Кладем заготовку на пласть и ориентируем шаблон относительно волокон

Шаблоны топорищ, их размеры — длина, толщина, сечение в основных точках, тоже различаются по назначению самих топоров —

На торцевой части заготовки очерчиваем форму проушины топора карандашом по внутренней ее части, совместив с выходом закрепительной части по шаблону.

Теперь производит грубую обработку заготовки по шаблону. Это можно сделать и другим топором и широкой стамеской, я просто выпиливают электролобзиком по контуру. И щепы меньше, нагрузки на дерево нет от ударов, да и культурнее как то выглядит.

Скругляем углы ручки, в верней ее части полукругом, а к низу немного на конус. Именно такая форма «перевернутой капли» самая удобная для руки. Теперь насадим железку на топорище.

Насадка топора производится «в натяг» Топорище предварительно пропиливается под клин (клинья) на глубину двух третей ширины проушины со сквозной сверловкой в конце пробила, по вдоль пропила.

Клин, я лично делают для березового топорища из сосновой смолистой доски. Держится отлично. Одного клина вполне хватает, если березовая ручка очень хорошо высушена и больше не усыхает.

Насадив топор покрутите его в руках, уберите крупным напильником те места где топорище лежит не удобно в ладони. Не переживайте что отойдете от «стандартов» и «шаблонов» если топор вы делаете под себя.

Пусть он будет хоть трижды неказистым, но если он отлично лежит в руке, то вы будете меньше уставать и производительность увеличится, да и настроение от работы топором который является продолжение руки, будет хорошим.

После того как топорище готово и насажено. Обработайте его льняной олифой, предварительно разогрев ее. Я пропитывают на горячую только плотничьи топоры. Столярные почти всегда в помещении. Ручки колунов просто протираю несколько раз светлым трансформаторным маслом.

Ну конечно же, каждый плотник и столяр, со временем выводит для себя самую оптимальную форму топорища, с желаемым размещением центра тяжести, длины и толщины ручки. Вариантов, как и мастеров масса. Однако и ГОСТ не обошел стороной этот самый нужный инструмент —

Источник: http://www.remotvet.ru/questions/8396-kak-vytochit-toporische-svoimi-rukami.html